16岁退学，36岁成为圈内“权威”，这位“女魔头”，要下线了？

时尚从不等人，但她定义了什么是“现在”。

6月27日，安娜·温图尔（Anna Wintour）透过Vogue宣布，将寻找新任美国版Vogue编辑总监。

同时，安娜将重心全权放在管理集团，继续担任康泰纳仕集团全球首席内容长（Chief Content Officer）。

监督全球各版包括《WIRED》、《Vanity Fair》、《GQ》、《AD》、《Condé Nast Traveler》、《Glamour》、《Bon Appétit》、《Tatler》、《World of Interiors》、《Allure》、《Teen Vogue》、《Ars Technica》与《Them》等刊物的编辑工作。

以及《Vogue》的全球编辑总监（Global Editorial Director）。

仅美版《Vogue》将任命一位新的编辑总监，来负责该杂志在各平台的日常运营。

此职位将直接向 Wintour 报告，这与其他地区《Vogue》的总编辑架构一致。

提及Anna Wintour，立马会想到她的标志性造型——

波波头搭配墨镜，以及雷厉风行的强势作风，她也是电影《穿普拉达的女王》米兰达一角的灵感来源。

Anna的“女魔头”形象早已深入人心：冷面、控制欲极强、无情且高效。

跟她开会不能闲聊、不能跑题。有一次会议还不到5分钟，她已经拍完所有板。

会议有人迟到1分钟，她会直接取消或离场。

Anna Wintour在1988年接任Grace Mirabella成为美版《Vogue》主编后，以颠覆性改革重塑了这本杂志。

她打破传统，首度将牛仔裤搬上封面，并力推新兴设计师。

创立了CFDA/Vogue时尚基金，累计为200名设计师提供超过800万美元支持。

“她用牛仔裤和街头感重新定义了‘高级’”。

Anna的传记作者艾米·奥德尔评价道，“这种反叛精神恰恰成就了《Vogue》的黄金时代。”

从推荐LV聘请菲董（Pharrell Williams）执掌创意大权。

到将香奈儿回顾展搬进V&A博物馆，无不渗透着Anna Wintour的远见和野心。

此次人事调整旨在为其全球战略腾出更多精力。

她在内部会议上表示：“这并非告别，而是新篇章的开始。”

1949年，安娜·温图尔在英国伦敦出生，她的父母都毕业于英国剑桥大学。

在安娜·温图尔的成长过程中，她接受自由式教育。

14岁时，她开始留BOBO头的发型。

15岁时，父亲为她在BIBA时装店安排了一份兼职工作。

16岁时，她退学去参加了Harrods百货的培训课程，开始追逐时尚事业。

1970年代中期，安娜搬到纽约，开始为美国的时尚杂志工作，并在《New York》杂志取得了重要突破，为业内所知。

1983年，她被康泰纳仕集团的传奇人物亚历克斯·利伯曼（Alex Liberman）选中，进入美国版《Vogue》担任创意总监。

并于1986年回到伦敦，担任《Vogue》英国版的主编。

1987年，她再次回到纽约，接手了康泰纳仕旗下的家居杂志《House & Garden》，对其进行了大刀阔斧的改革。

最终在1988年，她成为了美国版《Vogue》主编。

安娜上任美国版主编后的标志性举措之一，就是将好莱坞明星而非单一模特置于《Vogue》封面，这彻底改变了时尚杂志的玩法。

此前，美国版《Vogue》的风格千篇一律，直到1989年5月，印有麦当娜的封面铺满美国报刊亭的角角落落。

同时期，安娜还积极扶持新锐设计师、模特和时尚编辑。

例如马克·雅各布斯 (Marc Jacobs)、亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)、约翰·加利亚诺 (John Galliano)和莎拉·穆恩（Sally Singer）等人。

让这些富有想法的人们从默默无闻走向国际舞台，从而推动了时尚产业的新陈代谢和多元发展。

1995年，安娜开始策划Met Gala。

这个原本只是一场募款晚宴的活动，被她打造成了全球最具影响力的时尚盛典。

她精准捕捉时代节奏，将名人文化引入《Vogue》，让杂志封面走出T台，走入每一个生活热搜。

她的方式，是一种独特的精准与果敢。

她的批注只有一个字母组合：“AWOK”（Anna Wintour OK），却成了团队最安心的肯定。

Anna通过邀请全球名流、严格控制嘉宾名单和提升媒体曝光度，将这个相对小众的纽约社交晚宴，改造成了全球时尚界最受瞩目的年度盛事——

这大概用了20年时间。

Anna Wintour的另一大创举，在于她没有被“模特才配登封”这样的行业共识困住，反而比任何人都更早察觉到：

在文化权力结构发生位移的年代，明星的脸，比模特的完美的身形更能卖出一本杂志。

1992年她大胆启用Richard Gere出镜，成为美国版《Vogue》第一位“封面男主角”。

到了2000年代，她已经把电影明星与流行歌手变成了封面常客：Nicole Kidman、Gwyneth Paltrow、Lady Gaga、Beyoncé……

话题、关注度，和最为实际的销量都得到了稳健的增长。

但真正能证明Anna Wintour有多长袖善舞的，不是明星，而是她邀来登封的政治人物。

1998年，她出人意料地让希拉里·克林顿登上《Vogue》封面。

当时的希拉里正深陷丑闻阴影之中：

她的丈夫、时任美国总统的比尔·克林顿，因“莱温斯基事件”正面临弹劾危机。

几个月前，希拉里在公众面前经历了所有人都知道却无法公开讨论的羞辱。

Anna Wintour只用一张封面，把希拉里从“绯闻中的总统妻子”转化为“有尊严、有能力掌握主动的女性角色”。

安娜自己的着装，这些年也坚持也自成一派，从不随波逐流的安娜始终坚持着自己对于衣服的选择。

现在的她，年薪千万，是时尚圈神话般的存在。

而安娜说，自己不过做到了一点。

“不要盲目服从，培养并相信自己的品味。”

不选择大多数人的选择，尊重自己的安娜·温图尔，成就优雅的时尚圈神话。

她缔造的优雅传奇，来自每一次在选择中纠结，来自每一次在纠结中的不妥协。

这也是无数精英的选择与态度。

Anna的人生信条，除了绝对的掌控权，还有突破和创新。

用时尚界人士的话说，她霸道难缠，要求严苛，为什么依然那么多人愿意听她的？

“因为所有人都知道，她勇于做决定，而且总是做正确的决定。”

这一切，成就了Anna Wintour超越时尚圈之上的地位和影响力。

也让美版《Vogue》成为全球最有影响力和经济价值的时尚杂志。

Anna在时尚界是有名的冰王后，核能主编，拥有在时尚圈呼风唤雨的影响力，偏还是个外冷内烈的性子。

有一次，Anna和金·卡戴珊一起看秀，卡戴珊女儿在一旁哭闹，结束后温图尔直接建议，少带孩子到秀场。

她和奥普拉合作，也提过要求对方必须减掉多少斤才能上封面。

她的好友，老佛爺Karl Lagerfeld這樣形容Anna：

“她很诚实，总在表达真实的想法。行就行，不行就不行。”

Anna Wintour，有人不认同她过于严苛冷酷的工作方式，也有人发自内心的欣赏她。

美国前第一夫人米歇尔·奥巴马曾经表示：

“我如此尊重、钦佩这个女人，我很荣幸成为她的朋友”。

但无论如何，她叱咤时尚圈几十年，拥有独一无二的影响力。

最终成就的是时尚界的女魔头还是传奇，也许Anna本人其实没那么在乎了。

今天，人们对Anna Wintour离职格外感慨，聚焦的不止是某个职位的更迭，而是对一种特定权威与稳定感正在缓缓消逝的共鸣。

她曾是那个时代不容置疑的风格与标准。

而此刻，熟悉的支点已然位移，随之而来的，是公众对时尚黄金时期是否就此画上句号的隐忧。

谁会是下一个Anna Wintour？

或许这个问题本身就不必存在。