在巴黎的某个混沌光影里，Ujoh 的 Spring 2026 秀场如同在高温气层中试探呼吸。设计师 Mitsuru Nishizaki与 Aco Nishizaki结合 “日本酷夏” 的经验，以“如何在热浪中穿衣”作为命题。

Ujoh 2026 时装秀

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设计语境：制服化的热量逃逸

秀场背景是混凝土的冷灰，空气似乎都在低语：炎热是一种无声的压迫。Ujoh 不迎合那种直白的释放，而是把“穿衣”当作一种 适应。

他将海洋符号、船领、宽裤、开叉裁剪引入都市套装中：船领翻起，像航海员朝风扬帆；裤腿一侧开刀，像帆布被风撕出缝隙。

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结构与材质：通风即是形式

Ujoh 的剪裁不再是为了撑起体态，而是让“风”得以进入。比如夹克的侧缝拉开、裙裤混合结构、网眼针织与轻薄面料交叠——这些不是装饰，而是 逻辑。

面料选择了亚麻混纺、棉与人造纤维的组合，甚至运动技术布料与正装结构并置，眼见的裁剪变成隐形的通风口。在色彩上，他几乎用克制为主：黑、白、米、淡灰为底，侵入的是一抹如海域的「淡蓝」——既是异色，也是焦点。

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意图与矛盾：制服还是解放？

Ujoh 想说：我们不是去拒绝制服，而是在制服里构造自由。这听起来像悖论，却在服装里得以体现：一件看似正式的西装夹克，却在细节处做了大幅改动——肩线被向下拉，背面裙襬似展开的帆幅。

然而，这样的“改装”也带来疑问：当裁剪被注入太多实验性，当通风口成为视觉焦点，是否会削弱衣服的日常可穿性？少数款式中，那种“混合裙／裤”的结构显得行为斜向、甚至略显不服帖。观者或会思索：这是为酷热造型，还是为造型而酷热？

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整体印象与遗憾

总体而言，Ujoh 这次表现可称 “冷静中的叛逆”：它没有用爆炸的边饰，也没有一味裸露，而是选择在炎热中构建一套 理性的替代方案。衣物因此看起来轻盈，却不轻浮；结构因此开放，却不解体。

但如果要挑刺：在追求通风与混合结构的路上，几件造型的“实验味”略浓。比如那件裙裤结构极为分裂，让人体语言稍显迟疑。若设计师再稍作节制，让“适穿”与“视觉冲击”之间拉出一点距离，那份力量或将更加凌厉。

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结语

若用一句话概括：Ujoh 的 Spring 2026，是在酷热中建构一种“都市制服的新姿态”，既保留了结构的力量，也拥抱了透风的自由。穿衣不再单纯为展示，而成为对气候、身体、城市的回应。如此，热浪中，他用服装造出冰裂的裂隙——从中，人似乎能呼吸，也能望远。

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