"破产、倒闭、跑路"，这些刺眼的标签正密集贴在港式茶餐厅的玻璃橱窗上。

中国香港30年老字号荣华茶餐厅拉闸谢客，广州最后一家太兴烧味餐厅熄灯，连被誉为"金牌茶餐厅"的肥韬去年三个月内连关十几家门店。

这个曾让年轻人甘愿排队两小时买菠萝包的餐饮品类，为何历着前所未有的生存危机？

黄金时代：从冰室到文化符号的逆袭

回溯十年前，港式茶餐厅还是都市消费的顶流。周末的商场里，翠华餐厅外排队长龙拐了三道弯，年轻人举着丝袜奶茶拍照打卡，社交平台满屏都是漏奶华切开时的甜蜜暴击。

而如今，即便是饭点，多数茶餐厅也只坐着零星几桌客人。一些茶餐厅里，服务员比顾客还多，曾经的网红爆款在菜单上积灰，新一代消费者聚会时，茶餐厅早已不在备选清单里。

这场兴衰大戏要从香港冰室说起。二战后的香港，工业浪潮卷起百万打工人，街边冰室顺势从卖冷饮三明治的"轻食馆"，进化成供应叉烧饭、云吞面的"全能食堂"。

12港元一碗的鱼蛋面配学生优惠，11港元的烧腊双拼送汽水——那时的茶餐厅，就像香港人的"国民饭堂"，用中西混搭的烟火气喂饱了几代人。

港片黄金时代为茶餐厅装上了文化助推器。《九龙冰室》里郑伊健饰演的九纹龙，在油麻地庙街的美都餐室端盘子，把江湖恩怨揉进菠萝油的香气里。

这家1950年开业的老店，后来成了《追龙》《新不了情》的片场，连任达华都被"圈粉"，二楼雅座因他常坐被命名为"任达华座"。茶餐厅不再只是吃饭的地方，更成了港人集体记忆的容器。

北上狂飙：从拓荒者到失速坠落

90年代港剧港片涌入内地，带着复古滤镜的茶餐厅成了时髦代名词。

2004年太兴烧味在深圳落地，半年就实现盈利，随后一路北上攻城略地。

2020年更成了茶餐厅的魔幻元年：肥韬单年开出6家新店，创下3600人排队纪录；文通冰室在广州单日排号760桌，翻台率高达25.5次。

那段时间，北上广深的商场要是没几家茶餐厅，都不好意思说自己是潮流地标。

但狂欢来得快去得更快。2016年起，行业急转直下：翠华餐厅净利润腰斩，不得不卖楼求生；美都餐室、英餐厅等老字号接连结业；太兴集团内地门店从鼎盛期锐减至6家。

曾经门庭若市的茶餐厅，如今成了商场里的"空铺预警"。

三重困境：价格、产品与服务的全面溃败

1. 错位的定价迷局

当打工人的午餐预算卡在25元以内，茶餐厅人均70元的消费门槛显得格格不入。

某星集团香港门店人均65.4港元，内地却涨到84.4元，价差近30%。

更吊诡的是，香港时薪37元的打工人能轻松消费的简餐，在内地却成了"轻奢选择"。消费降级浪潮下，年轻人宁可点两份沙县小吃，也不愿为情怀溢价买单。

2. 创新停滞的产品困局

走进十家茶餐厅，八家菜单都在卖黯然销魂饭、菠萝包。

当新茶饮动不动就推出联名款、火锅品牌玩起分子料理，茶餐厅还守着十年不变的配方。

更致命的是预制菜争议：米饭是中央厨房配送的，柠檬茶用粉剂冲调，连招牌蒸点都是冷冻复热——消费者花着现做的钱，却吃着工业化产物，怎能不失望？

黯然销魂饭

3. 水土不服的服务困境

香港茶餐厅的"硬核规矩"在内地成了"社死指南"：强制拼桌、限时翻台、禁止外带，甚至贴出"不要问排队多久"的告示。杭州某冰室因此登上热搜，被网友吐槽"吃饭像军训"。

当海底捞把服务做成艺术，茶餐厅却用傲慢赶走顾客，口碑崩塌只是时间问题。

文化褪色：港风IP的时代谢幕

曾经靠港片引流的茶餐厅，正遭遇文化赋能失效的尴尬。当《再见爱人》推出六国语言字幕，00后在短视频里追逐多元文化，茶餐厅承载的港风情怀成了"时代的眼泪"。

数据显示，主力客群仍是30岁以上的"怀旧派"，年轻消费者断层让行业失去增长引擎。

这场集体退场，何尝不是时代变迁的缩影？当香港不再是文化输出高地，当性价比、创新力、人情味成为餐饮新法则，固守旧模式的茶餐厅，终究没能跑赢消费者变心的速度。

或许正如网友感慨："不是茶餐厅不好吃了，是我们的生活，已经不需要用一顿饭来怀旧了。"

但故事尚未终结。那些开始调整定价、研发低糖菜单、优化服务的茶餐厅，正试图在废墟中重建生机。毕竟，能存活半个世纪的饮食文化，从来都不缺破局的韧性。

只是这场重生，注定要告别过去的荣光，重新学习与新时代对话。

文本来源：财经不眠姐的视频内容

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