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文/慧心引力佳

编辑/慧心引力佳

什么叫做花钱找罪受？去上海的一家名叫”中国菜·葱姜蒜“的馆子吃饭，就是花钱找罪受。

一顿饭3000多，吃着成本几块钱的菜，还被旁边的人死死盯着，甚至拍照打电话都不能，带着孩子还不让你进。

吃饭像闯关，付钱的像孙子

这家名叫“中国菜·葱姜蒜”的馆子，名字土得掉渣，行事风格却傲得像进了紫禁城，菜单还没看，七条“军规”先拍你脸上。

想预订？先交五百块定金，想取消？还得提前三天说，否则钱就当喂了狗，不能自带酒水，更离谱的是，吃不完想打包都不行。

规矩虽然严，但还是有些人就是想想要去体验一下，毕竟拍照打卡对于有些人来说比吃饭更重要，而这里的规矩是，吃饭的时候不许录像，不许直播，连电话都不能接。

有食客试着拍一段厨师炒菜的火爆场面，服务员立刻像幽灵一样飘过来制止，说只能拍照，理由是为了不拍到别的客人，可照片难道就不会拍到人吗？这逻辑简直是在侮辱顾客的智商。

更让人毛骨悚然的，是全程有服务员像保镖一样，一言不发地杵在你身后，眼睛死死盯着你，花几千块钱，买的不是宾至如归，倒像是花钱请了个监工，吃顿饭吃出了被审讯的紧张感。

这套路，原来是“东洋师傅”教的

这种又贵又折腾人的模式，并非“葱姜蒜”原创，它还有一个专门的形容词叫做“Omakase”。

这个词听着洋气，说白了，就是把日料店那套“我做什么你吃什么，不许挑”的玩法，硬生生嫁接到中餐上，始作俑者，是上海另一家神店“头灶”。

“头灶”更狠，把一份油淋鸡、几只葱爆虾，用仙人抚顶般的仪式感在你面前一顿操作，然后分到每个人盘子里，就那么一小撮。

价格也是贵到离谱，你敢想，一道猪油渣炒上海青，敢卖188元？在这吃饱只能全靠那碗可以无限续的麻婆豆腐拌饭。

就是这么一个被骂上热搜，被指着鼻子说“荒唐”的馆子，不仅没倒，反而成了黑珍珠、米其林，一座难求。

而“葱姜蒜”，正是“头灶”幕后策划人的又一力作，算是嫡系传人，它们卖的不是菜，而是一种精心包装过的、从日本舶来的“高级感”幻觉。

当炒菜成了表演，“锅气”就成了奢侈品

为什么这种怪胎总是在上海冒头？有人说上海洋气，包容，但这事跟真正的上海老饕和本地文化，其实没什么关系。

真正可悲的，是这些餐厅的出现，恰恰钻了整个餐饮行业的空子，当街边小炒店的后厨里，锅铲落满灰尘，老板从真空袋里挤出预制好的回锅肉片，往热油里一滑就算一道菜时，“现炒”这件事本身，正在从日常沦为珍稀。

那种热油滚过、姜蒜爆香、铁锅与锅铲碰撞出清脆交响的鲜活“锅气”，正在被工业化的半成品挤压得无处容身。

于是，聪明的生意人嗅到了商机，他们把“现炒”从厨房搬到吧台，把“锅气”这个最基本的要求，包装成一种需要顶礼膜拜的匠人精神。

通过预约制、高门槛和一套套规矩，他们成功地把家常便饭变成了普通人遥不可及的奢侈表演。

谁在为这份“高级感”买单？

面对这种匪夷所思的现象，总有两种声音在吵架，一种是“花钱买罪受，纯属冤大头”，另一种是“明码标价，一个愿打一个愿挨”。

后一种听起来很有道理，但它回避了一个核心问题：人们究竟在为什么付钱？是为了那盘菜的味道，还是为了那份被规矩筛选出来的“资格”？

当一家餐厅的讨论点，不再是菜好不好吃，而是规矩合不合理、性价比高不高时，食物本身就已经退居其次了。

那些愿意排队、砸钱、忍受规矩的食客，或许并非不懂美食，他们消费的，可能正是一种被“刁难”后获得的满足感。

预约的困难、高昂的价格、严苛的规矩，都像一道道过滤器，把普通人挡在门外，从而营造出一种“我很特别”的身份认同。

结语

说到底，这更像一场心照不宣的合谋，精明的商家负责搭建舞台、制定游戏规则，把最寻常的东西捧上神坛。

而一部分消费者，则心甘情愿地走进这个剧场，用真金白银为这份虚构的“稀缺”和“品味”投票，这无关对错，可能只是大家追求的东西有所不同而已。

参考资料

都市报道2025-7-11《一顿饭花费3621元，用餐时不能拍视频、接打电话，不接待10岁以下儿童……上海一餐厅引热议》