打开汪曾祺的视角，写一篇《醴陵炒粉记》

醴陵人炒粉，是极有章法的。

湘东一带多雨，湿气重，当地人便养出了吃炒粉的脾胃。醴陵的粉，须用本地早稻米磨浆蒸制，挤压成细细的圆条晾干，柔韧中带着三分爽利，像极了这地方人的性子——温软里藏着劲道。

醴陵的炒粉，讲究一个“爽利”二字。

这粉是极细的圆粉，当地人唤作“扎粉”。取一把干扎粉，在七八十度的热水里打个滚，不过一分钟光景，便要捞起过凉。这“晾干爽汗”的功夫最是要紧——粉条须根根分明，既不能带水汽，又不能失了韧性，像极了渌江边浣纱女子手中抖开的丝线。

炒粉的灶台要旺。青白火苗舔着铁锅底，待锅热得冒了青烟，才可倾一勺油下去，在锅里转个圈，即刻飘出脂香。这时磕一个鸡蛋，“滋啦”一声，蛋液在锅底绽成金黄的向日葵。待蛋将凝未凝，把“爽过汗”的扎粉倾入，手腕一抖，米粉丝丝缕缕地跃起，又簌簌落下，竟像正月里舞的龙须糖。

豆芽是要掐了根的，水灵灵地卧在瓷碗里。醴陵玻璃椒粉最妙，红艳艳的抓一小撮，整锅粉就活了。醴陵人说“无椒不成粉”，这玻璃椒的辣是透亮的，不似川椒那般蛮横，倒像瓷窑里的釉色——看着清透，遇热便激出勾魂的香。

临起锅前，要淋半勺盐、味精、酱油、香油，翻炒间在雪白的米粉上勾出琥珀色的纹路。米粉渐渐染上香油的金黄，玻璃椒的红晕，蛋花的明艳。临出锅前撒一把葱花，青白黛黑间忽地跳出星点翠绿，倒像是把醴陵的春色都炒了进去。忽然明白：这细圆的扎粉，原是要用柔韧的身段，裹住醴陵的山川风物。

老师傅说，炒粉的火候全在手腕。翻得太勤，粉易碎；翻得少了，味不匀。要像拉坯似的，带着三分巧劲，七分耐心。难怪瓷都的人们最爱这口炒粉——饮食之道与制瓷之术，原都是火中取静的功夫。

偶见街边后生炒粉，铁勺翻飞间，扎粉丝丝分明地腾空而起，又齐齐落回锅里，竟像极了渌江上的浪涌。忽然明白：所谓乡味，不过是把故土的风物，都化在了一碗镬气里。