当东京气温连续九天刷新历史最高纪录，40℃的酷暑天气里，人们不是在家吹空调，而是在麻辣烫店前排起长队。

一觉醒来，中国味道已经征服全日本了？站在你面前的，是日本“当红炸子鸡”，AKA“餐饮界的大熊猫”。寿喜烧、生鱼片、天妇罗、烤鳗鱼……这些经典日料都是图一乐，要说“正宗日料”，还得是我们中国的——麻辣烫。

听我的，如果妈妈再因为你吃麻辣烫叨叨个没完，你就把这条消息给她看：在日本，麻辣烫是药膳！日本人认为麻辣烫里20多种香料制成的辣油有药膳成分。以前咱中国人管它叫“垃圾食品”，到了日本摇身一变成了“健康轻食”，有人坐轮椅都要赶去排队。

全日本都在排队：麻辣烫火得有多离谱？

在日本想吃上一口正宗的中国麻辣烫，并不是件容易的事。看看麻辣烫门口大排长龙的日本人，哪个不是为了这一口，不惜冒着中暑的风险在门外苦等半小时。如果你认为他们只是好奇尝鲜，那就大错特错了。排队的大部分人都是超级熟客，嗜麻辣烫如命，一天不吃，浑身难受。

日本社交媒体上，铺天盖地都是有关麻辣烫的视频。百万粉丝的博主争相探店，各路明星捧场，甚至惊动了日本当地电视台，专门派记者去店里探访。

不论是素人还是记者，品尝过麻辣烫之后通常只有一个表情：瞪大双眼，嘴里念叨着台词：“药膳的香气在舌尖弥漫开来，汤底虽然微辣微麻，但入口却颇为醇厚……”再加上点金光、流几滴眼泪，就可以放在《中华小当家》里当素材了。

池袋一家麻辣烫店主称，开业初期顾客中大多是中国留学生，而如今日本食客的比例已达90%，其中大部分是年轻时髦的“樱花妹”。麻辣烫在日本的爆火原因是多方面的。一是可以按照自己的喜好DIY菜品，这在日本餐饮界颇为新鲜。

二是日本独特的合群文化赋予了麻辣烫“社交属性”，一个人去吃，其他人为了合群也会跟着尝试。

麻辣烫中排名最高的当属我们最熟悉的杨国福麻辣烫。“在中国基础，在日本就不基础。”下班、放学吃一口杨国福，已经成为大部分“樱花妹”的潮流生活方式。

要知道，日本杨国福麻辣烫在价格上力压肯德基和星巴克。100克价格高达400日元（约19元人民币），随便点点都要2000日元起步（约95元人民币）。国内价格算“价格刺客”的话，放在日本也算得上是“价格屠夫”。

高昂的客单价并没有浇灭日本人的热情。中午十一点才开门的杨国福麻辣烫，早有人提前在门口排成长队，看这架势不说还以为在抢购最新款手机。

麻辣烫在日本成功的秘诀在于其健康形象的塑造。日本人认为麻辣烫汤底融合了辣椒、花椒等20多种香料，是“十全大补汤”，再搭配新鲜蔬菜，使得他们坚信——多吃麻辣烫可以减肥。

这种观念转变令人惊讶，尤其是考虑到日本传统饮食以清淡为主。通常一个自诩“吃辣达人”的日本人，其最高程度也就是个广东人水平。大概吃寿司蘸芥末时多挤一管子，或者多来几勺麻婆豆腐，就算超常发挥了。

杨国福的第一锅麻辣烫底料，是在哈尔滨永和街奋斗路的地下室完成的。他用电饭锅熬了锅豆瓣酱，配上草药、辣椒、香料，拿去给朋友品尝，得到的评价却是“齁咸”和“你这能吃吗？”

杨国福不甘心，又研究了3年，立志做不出好吃的底料绝不上桌。2003年，在扔掉了价值几万元的底料后，第一家“杨记麻辣烫”终于开业。门店简陋、招牌破旧，桌椅吱吱作响，但生意火爆。第一天就卖了300多元，不到三个月，门店日均销售额达三四千元。

从2015年开始，杨国福启动“出海计划”，先后进入加拿大、新加坡、澳大利亚，再进军日本、韩国，甚至远赴迪拜、巴黎。近两年，他把国际部门交给儿子杨兴宇打理，组建系统化的海外团队。

杨兴宇接手后，这碗简单的麻辣烫煮出了“冰火两重天”。在国内它是“价格刺客”，在国外却变成高级轻食、都市养生餐。从口味上说，国内和国外并无区别，依旧是麻辣、番茄、牛骨汤、干拌四种汤底，核心调料从国内运输。

不止麻辣烫：中餐出海迎来爆发期

过去几十年，中国美食在海外并无一席之地，大多困于唐人街的巷子里，主要做国人生意。北京烤鸭、宫保鸡丁、左宗棠鸡这些中国美食在欧美家喻户晓，却很难看到一家像样的中餐连锁品牌。

近年来情况发生改变，不少中国美食正在经历集体出海浪潮，杨国福麻辣烫只是其中的一艘旗舰。

山西卖油郎开的鼎泰丰，靠卖小笼包在全球开出182家门店，被《纽约时报》评为“世界十大美食餐厅”。在美国商场，经常能看到老外拎着鼎泰丰的袋子逛街，因为他们觉得这是一种高级体验。

重庆妹子刘梅把“刘一手火锅”推向海外，在全球开了1500多家门店。她说：“就像当年麦当劳、肯德基进入中国时受到追捧一样，我希望刘一手也能成为外国人争相追捧的对象。”

还有国人最熟悉的沙县小吃，也悄悄风靡中东，连沙特王室成员都来捧场。蜜雪冰城、卫龙辣条等中国品牌也成为外国人心中不可缺少的一部分。

这种改变不只是商业上的升级，更是文化输出的一次正名——以前是“人找中餐”，现在是“中餐走出去找人”。

日本料理尊重材料本身的味道，以生、冷、清淡为主。这与中国强调食物必须煮熟的理念有着深刻差异。日本人习惯发挥食材原味，根据情况生吃是最好的选择。为了保持食物原味，日本人喜欢就地取材，获得新鲜鱼介后尽量不加工，直接蘸佐料食用。

中国菜则强调“色、香、味、形、意”兼备，一道精品菜肴的完成依赖复杂的烧、炒、爆、煮、蒸等二十多种烹调方法。步骤顺序、厨师手法、火候大小在中国菜肴烹制中都是微妙而重要的。

这种差异延伸到用餐态度上。许多从日本访问回来的人抱怨在日本吃不饱肚子，挖苦日本料理光让人吃漂亮的餐具和调味品。一个朋友说，他在日本时每顿饭吃双份都不够，回到宾馆还要泡方便面。

比较中日饭局后桌面的情形，常常发现中国餐桌杯盘狼藉，日本餐桌却整齐肃然。在中国人观念中，东西一旦吃进肚子，使命就完成，无须考虑桌面美观度。中国人吃饭重视热烈气氛，通常大呼小喊，你劝我让，这种情况下胃液分泌旺盛。

而日本人进食时比较安静，眼睛和舌头同时进行，各不偏废。在视觉协调下，味觉虽灵敏却不狂乱，活跃而有节度。合理的饮食对日本人而言是眼睛、舌头和胃三者间的和谐平衡。

未来展望：麻辣烫能火多久？

面对日元汇率持续走低的挑战，麻辣烫店想要维持地道味道成本越来越高。许多食材需要从中国进口，否则很难再现原汁原味。但这没有阻止中国餐饮品牌开拓日本市场的脚步。

从早年的海底捞、小肥羊，到几年前的贡茶、Coco Lemon，众多中国品牌相继登陆日本。咖啡连锁品牌库迪咖啡在池袋直营店开业首日就排起长龙，茶饮连锁品牌蜜雪冰城开店时也在日本媒体引发热议。

麻辣烫的客户构成因地理位置不同而有差别。以杨国福麻辣烫为例，在东京运营门店中，池袋店日本顾客不少，但高田马场和新大久保的分店基本是中国顾客，因为这两个地区语言学校较多，留学生聚集。

而在横滨和涩谷等地的贡茶店前，排队购买的中国顾客是少数。这种本地化适应是麻辣烫在日本持续火爆的关键。

随着“地道中餐”风潮在日本兴起，日本人的味蕾正在变得更加开放。过去日本的“中华料理”是改良版中餐，从食材到调味都做了调整以适应日本人口味。中国人以前在日本经常会吃到诸如“天津盖饭”等从未听说过的“中餐”。

如今地道中餐馆在日本越来越多，最初为满足在日华人需求，渐渐吸引了喜欢尝试异国风味的日本消费者。

截至2023年，中国麻辣烫相关企业年度注册量再次回升至4万余家，说明了行业的持续繁荣。而在日本，麻辣烫已不是短暂流行，成为日本饮食文化的新趋势。一些食品企业也推出了麻辣烫风味的拉面、炸鸡等衍生产品。

看着日本年轻人在麻辣烫店前排起的长队，我们恍然大悟：文化输出有时候就是这么简单——不需要高深的理论和复杂的策略，只需一碗热气腾腾的麻辣烫，就能让外国人为之倾倒。