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文丨夕逸

编辑丨姣可

Lululemon最近有点热闹，不是因为新款瑜伽裤卖爆了，而是因为创始人奇普·威尔逊时隔十年又杀回来了。

这位持股9%的第二大股东，直接在公开场合炮轰董事会，列了"五宗罪"，从创新不行到管理断层，把公司骂了个狗血淋头。

董事会这边也没怂，回应说"现任团队七年把营收从33亿做到百亿"，言下之意就是"你行你上，不行别哔哔"，这戏码比他们家"囚服卫衣"的吐槽帖还精彩。

创始人的"五宗罪"炮轰：是创新没了，还是权力没了？

威尔逊这次发难，核心就一个字："变"。

他说董事会被财务高管把持，眼里只有短期业绩，把Lululemon从1998年创立时的"运动生活方式引领者"，搞成了"快时尚流水线"。

最典型的就是2025年那个"囚服卫衣"，设计撞衫监狱服，全网群嘲"穿上像刚放出来"，结果管理层还嘴硬说"这是高级极简风"。

以前Lululemon靠Nulu™面料和瑜伽场景设计圈粉，现在倒好，网球线、跑步线全靠抄爆款，连核心瑜伽服占比都从80%掉到45%，确实有点忘了本。

更要命的是人才流失，威尔逊说核心技术团队跑到竞争对手昂跑那儿去了，这话不是空穴来风。

昂跑亚太区2025年Q1营收直接飙了130%，主打"专业功能性"，这不就是抢Lululemon的老本行吗？还有CEO换来换去，接班人影子都没有，提名委员会招人都困难。

说白了，一个靠创新吃饭的品牌，现在连搞创新的人都留不住，难怪创始人急眼。

当然，董事会也不是吃素的，甩出"七年营收从33亿到百亿"的成绩单，意思是"我们赚钱了，你管得着？"但威尔逊反手提名三个"外援"，前昂跑联席CEO、前ESPN首席营销官、前动视暴雪CEO，这阵容明显是想夺权。

9%的股份想撬动董事会，难度不小，但这事儿能闹这么大，本身就说明公司内部早有裂痕。

创始人这边吵得不可开交，公司的钱袋子却越来越依赖中国市场。

2025年Q3中国大陆营收直接飙到5.1亿美元，增速45%，看着挺吓人，但仔细一看利润表，毛利率掉了2.9个百分点，库存堆了快20亿美元，这账算下来，到底是赚了还是亏了？

中国市场"狂飙"的代价：45%增速背后，库存和口碑都亮红灯

为了冲业绩，Lululemon这两年在国内三线城市撒开了开店，昆山、义乌这种地方都开了30家新店，目标2026年开到220家。

下沉市场是大，但"县城贵妇"的钱也不是大风刮来的。

以前卖瑜伽服，靠面料科技和社群营销，大家觉得"值这个价"，现在为了扩张，产品线拉得太长，网球、跑步、甚至旗袍连衣裙都敢卖980元，结果呢？消费者投诉"设计反人类"，"污渍连衣裙售后推诿"，小红书上"百元平替测评"话题阅读量破2亿，MaiaActive、VFU这些本土品牌直接半价抢市场，连电商平台都冒出"Luluemo"这种山寨货，正品用户穿着980的裙子，被人问"是不是买的仿品"，这不尴尬吗？

更头疼的是成本，关税一年吃掉2.1亿美元利润，为了降成本把产能往东南亚挪，但供应链又跟不上，库存周转越来越慢，只能靠促销清货，越促销越掉价，陷入死循环。

对比一下耐克中国，2025财年Q1营收只涨11%，但毛利率稳在44.8%，人家靠DTC模式（直接面向消费者）控制成本，安踏FILA下沉市场毛利率能稳住62%，人家供应链本土化做得好。

Lululemon想学下沉，又舍不得放下"高端"身段，结果两头不讨好。

Lululemon之前靠瑜伽服火起来，走的是"高端生活方式"路线，一条裤子卖千把块，大家愿意买单，是因为它代表了一种"健康、精致"的符号。

现在为了规模扩张，把产品线搞得乱七八糟，核心优势丢了，文化符号也弱了。

三线城市搞社群营销，瑜伽老师合作计划推不动，"健康生活"的人设立不住，剩下的不就只有"高价"了吗？

这场内外交困的危机，说到底是"规模"和"初心"打架。

创始人想把公司拉回"产品主义"，董事会想继续赚快钱，中国市场想靠下沉冲业绩又兜不住成本。

破局的关键，可能还得回到最基本的问题：高端品牌到底能不能下沉？下沉了怎么保持利润？创新和规模，到底哪个该放前面？

Lululemon的2025年，像一面镜子，照出了所有想"又高端又下沉"的品牌的尴尬。

要是处理不好，可能真成了"增长快不如活得久"的反面教材。

至于最后是创始人夺权成功，还是董事会继续"赚钱要紧"，中国市场能不能从"救命稻草"变成"真粮仓"，估计还得吵一阵子。

咱们普通消费者，就看着980元的旗袍连衣裙，到底值不值那个价吧。

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