2025年4月11日，香港高等法院正式受理金利来集团私有化退市申请。

按照公布计划，这家由“领带大王”曾宪梓创立于1968年的老牌男装企业，将于7月2日正式撤销香港联交所上市地位，结束其长达33年的港股生涯。

消息一出，市场哗然。

有人感叹“男人的世界”终成回忆，有人唏嘘港风品牌的时代落幕，更多人则在追问：一家账上躺着10.5亿港元现金、无银行贷款、年年盈利的企业，为何主动选择退市?

1. 领带大王

曾宪梓是香港商界的传奇人物，从寒门子弟到缔造“金利来”商业帝国，堪称一部港商奋斗史的缩影。

1934年，曾宪梓生于广东梅州贫困农家，幼年丧父，辍学务农，后在新中国资助下考入中山大学生物系。1963年因家族遗产纠纷赴泰国，放弃继承权后陷入困境，在贫民窟以加工领带谋生，由此初涉商界。

1968年赴香港创业，曾宪梓用叔父资助的1万港元创立家庭作坊“金狮领带”，通过研究欧美高端产品改良工艺，以百货专柜模式打开市场。

1970年，曾宪梓做出了一个大胆的决策，花费3000港币投放广告。这一举措效果显著，订单如雪花般飞来，家庭作坊规模迅速扩大，工人从5个增加到35个。1971年，中国乒乓外交引发热潮，香港举办中国队表演赛，曾宪梓抓住这个绝佳机会，豪掷30000港币投放电视广告。随着比赛的播出，金狮领带一夜之间家喻户晓，销量大增。

然而，曾宪梓并未满足于此。他深知品牌名称对于产品的重要性，由于“金狮”在某些方言中发音不够吉利，不符合香港人追求好彩头的心理，于是他巧妙地将金狮的英文“Goldlion”用中文音译，改为“金利来”。1971年，金利来公司在香港注册成立，商标正式注册，一个商业传奇就此拉开序幕。

2. “男人的世界”

1972年，曾宪梓购入553平方米的厂房，公司经营范围逐渐扩大到男士服装、服饰、皮具等领域。短短一年时间，他就赚取了超过百万元港币。

正当事业蒸蒸日上时，1974年香港经济遭遇大萧条，股市市值暴跌七成，众多企业纷纷倒闭。但曾宪梓却反其道而行之，他不仅没有降低产品价格，反而提高领带质量，同时提高价格，还发明了在百货公司设立专柜的营销模式。

这一系列大胆的举措，让金利来在萧条中脱颖而出，成为高端品牌的港货，成功实现从领带品牌到男装品牌的转型，“金利来，男人的世界”这句经典口号也从此深入人心。

此后，曾宪梓的商业版图不断扩张。1986年元宵节，梅州银利来大厦落成，他宣布将个人在银利来所得利益全部用于家乡建设；1989年，他成立中国首家中外合资的领带专营企业——中国银利来有限公司；1992年，金利来集团有限公司在香港成立并成功上市，事业向祖国内地和海外全面拓展。

上市后的金利来并非一帆风顺，1998年亚洲金融风暴来袭，公司市值大幅缩水，股东纷纷抛售股份。为了拯救公司，曾宪梓不惜耗资庞大，10多次购买金利来集团股票。

同时，他拉开历时两年的“金利来二次革命”序幕，去除50多个经销商，打造全新的职业经理人和管理团队，重新组织生产供应链，推动公司向服务型转型，建立管理信息化和科技平台。

经过一系列大刀阔斧的改革，2001年，金利来业绩同比增长40%，再次焕发生机与活力。到2010年，金利来领带已连续15年在全国市场同类产品中销量第一，金利来西装和衬衫也连续10年荣列全国市场同类产品十大畅销品牌。

曾宪梓在商业上取得巨大成功的同时，始终心系祖国和家乡。从20世纪70年代末开始，他就积极投身公益事业，历年捐资逾1400项次，累计金额超过12亿港元。2019年9月20日，曾宪梓在梅州逝世，享年85岁。

3. 退市风波

曾宪梓虽然已经故去，但是金利来的故事远未终结。

金利来如今的退市，并非创始人去世后的生存危机。截至2024年底，其现金储备高达10.5亿港元，负债仅8亿港元且均为应付账款。真正推动私有化的，是港股市场的“鸡肋”现实。

过去20年，金利来从未通过上市地位融资，但每年需支付1200万港元合规成本；股票日均成交量不足总股本的0.03%，流动性几近枯竭。

这场退市，本质是一场“体面的告别”。曾氏家族用4.64亿港元换回决策自由，正如公告所言：“摆脱资本市场短期情绪与监管束缚，专注长远战略。”

但更深层的矛盾在于，金利来在消费市场的“性价比”已逐渐失衡。

当海澜之家以“男人的衣柜”抢占大众市场，优衣库以高性价比和极简设计俘获年轻人，金利来却困于“高不成低不就”的定位——既未能以价格优势下沉，又缺乏高端品牌的溢价能力。

4. 品牌困境

金利来的困境，本质是一场品牌与时代的错位。

上世纪90年代，它是“港式精英”的象征：西装革履的职场形象，借港剧与港星的影响力席卷内地。1992年上市后，金利来门店一度超1300家，连续15年稳居全国十大畅销品牌。但2014年起，业绩连年下滑，2024年营收同比跌8%，净利润缩水至9309万港元。

衰退的根源在于消费逻辑的剧变。

其一，职场“去正装化：互联网公司兴起，卫衣取代西装，领带成了“老派”符号；

其二，文化代际断层：Z世代追逐国潮与个性化，而金利来的“正统”形象难以引发情感共鸣；

其三，竞争维度升级：海澜之家以性价比抢占大众市场，国际快时尚以设计迭代收割年轻人，金利来卡在“高不成低不就”的中间地带。

尽管品牌尝试转型，联名圆明园、推出“MBTI人格穿搭”、开设文化生活馆，但声量始终有限。

一位业内人士评价：“金利来的创新像在旧衣服上打补丁，缺乏颠覆性。”

金利来的困境，是传统男装行业的集体写照。雅戈尔2024年前三季度时尚板块收入下滑10%，七匹狼扣非净利润暴跌82%；报喜鸟、利郎等品牌同样面临“父辈标签”的桎梏。

与此同时，户外冲锋衣、社交化穿搭正以年均20%的增速蚕食商务正装市场。欧睿数据显示，2024年中国男装市场规模突破6000亿元，但增长动力已从“标准化生产”转向“个性化表达”。

老牌企业并非坐以待毙。海澜之家跨界联名电竞、报喜鸟拓展运动户外、九牧王押注“保暖黑科技”，甚至雅戈尔斥资打造沉浸式商务会馆。转型路径虽异，核心逻辑一致：打破“爸爸的品牌”标签，重构与年轻人的情感联结。

反观金利来，手握80项专利的金利来，本可成为男装界的“技术派”。3D立体免烫工艺曾获行业大奖，但这些创新被困在正装品类里，未能像始祖鸟的防水科技、优衣库的HEATTECH那样，转化为消费市场的认知符号。

退市不是终点，金利来目前电商全平台店铺近150家，线下更是有近2700家实体店铺，这些庞大的渠道资源成为其转型的雄厚资本。

57年前，曾宪梓用一条领带定义了“男人的世界”。如今，金利来需要在新消费时代，为“男人”找到“新的世界”。