什么样算是好西服？什么样算是一般西服？

定制西服中有一些细节和款式与常见的成品西服存在差别，实际上属于比较基础的工艺或做法，并不值得单独拿出来宣传，但对于一些对西服了解不深的客人，反而容易被这些“基本操作”唬住，认为是高大上的存在。

下面是定制西服的一些细节做法，各位可了解一二，顺道提高自己对西服的鉴赏水平。

上衣部分

1.袖口纽扣数量与真袖衩

西服袖口处的纽扣，不同店铺可能会有颗数上的区别，通常在3-5颗，以常规的4颗居多，在定制时，这里的纽扣数量可以任意选择。纽扣数量的多与少对衣服的外观有细小影响，但对品质没有影响。

除了纽扣的颗数外，扣子能解开的我们叫真袖衩，扣子不能解开的叫假袖衩。

很多成衣品牌为了追求制作效率，常常采用不能解开扣子的假袖衩。定制店通常采用真袖衩，虽然真袖衩比假袖衩工艺上要复杂一点，能解开扣子增加袖口宽度和将袖口挽起，但真袖衩的制作工艺实际上已经属于中高端定制西服店的标配。

通常来说三千元以上的定制西服，合理的工艺默认就应该为真袖衩。

2.带有弧度的胸兜

有时候从一些地方看到说“带有弧度的胸兜是好西服，不带弧度的胸兜不是好西服”这种说法时，有点气愤，因为胸兜是否带弧度就像午餐主食是吃米饭还是馒头一样，没有高低之分。

按规矩来说，标准正装常用的标准胸兜是没有弧度的，而带有弧度的胸兜如船型、月牙型则用在休闲单西上居多。现在人们对西服的个性化要求高了，即使是正装也希望脱离刻板印象，所以在这些小细节上也喜欢追求一点不同，选择船型胸兜的人则逐渐多了起来。

3.袖口的叠扣

和带有弧度的胸兜同样的道理，袖口处纽扣的排列方式也分为两种，一种叫平扣，一种叫叠扣。

平扣就是我们常见的，纽扣一颗挨着一颗；叠扣则顾名思义，是纽扣一颗叠着一颗。同样没有高低之分，只是不同造型，均可选择。

4.内部珠边缝线

首先要声明的是，这种精美的内部珠边缝线是机器缝制的，并非手工缝制，手工缝制的走线在这个位置不如机器缝制的工整，这方面还是要实事求是一些。

其次缝线的颜色也属于可选项，一般分为顺色和撞色，顺色则类似于暗线，虽然走线但却不明显，撞色用红色居多，以突显内部结构的美观。

这个区域的缝线虽然美观，但并不属于高难度作业，更不应该让消费者误以为这里是手工缝制。

5.内部结构

西服的内部结构分两种，学名分别叫“弯挂面”和“直挂面”，弯挂面是指下图这种：

可以看到内部口袋的开口是开在面料上面的，面料在内部拐了一个弧。

直挂面是指下图这种：

内部口袋开在了里布和面料之间，面料在内部是直线剪裁的。

这两种有高低之分吗？个人认为几乎没有。弯挂面会更费面料一点，所以很多成品西服不愿意用。而定制西服由于是单人单版，每个人的面料都是单独选购，面料米数足，所以用弯挂面比较常见，既是为了和常规款式有另一个区分，也是为了展示缝制手法，弯过面制作难度稍高。

所以有的地方介绍说弯挂面的西服要比直挂面的更高档这种说法，有些片面。

6.腋下汗托

腋下汗托有一定功能性，可以起到吸汗的作用，但由于缝制位置受限制，人体真正容易出汗的地方在袖洞的正中，所以汗托真正吸到的汗并不多。

但有总比没有强，大家没必要把腋下汗托看得太重，因为最先吸汗的是衬衫，衬衫吸满了才能轮到它，主要是这种情况太少见了。

腋下汗托的制作难度不高，现在大部分中档以上的西服，无论成品或定制都会配有。

裤子部分

1.腰里的防滑条

很多人认为舍得用材料的衣服通常都是好衣服，这个说法有几分道理，但有时也要看情况，裤腰里面的防滑条就是一个例子。

防滑条缝在腰围内侧，主要的功能性是增加腰围内侧和衬衫之间的摩擦力，从而使衬衫不容易往外跑。

防滑条上有塑料并且很厚，影响腰围位置的透气和体感；其次是它的功能性没那么强大，有一点作用但相对做出的牺牲而言偏不划算。

2.垫档布

大腿内侧磨裆是很多大腿粗的人的苦恼，但没办法，这和尺寸、做法都没关系，因为肉挨到一起后走路必然会产生摩擦。垫裆布的存在可以缓解内部面料和大腿之间的摩擦，减缓磨破的速度，有较好的功能性。

曾经有位客人跟我强调要加这个东西我还奇怪，说本来就有，他却说之前从别的地方做就没有，以为只有很贵的西裤才会有。

好了，今天就到这了。希望对大家有所帮助。