乾隆为这棵树专程去爬天目山，难道是神树？

正经的天目山，却被人称为西天目山。

天目山有东天目山和西天目山，两峰对峙，峰顶各有一池，如两只眼睛仰望天空，所以叫“天目”。

天目山，世界银杏之祖，金钱豹原生地，韦陀菩萨道场，华东第一冰川，这么多桂冠加身，光彩照人。

且慢，它还有其他头衔：世界生物圈保护区，中国生态旅游第一山，中国十大避暑名山，中国第五大佛教名山，台湾阿里山的姊妹山。

第一次来天目山，不识路，导航把我直接带到了半山腰的度假村的山门，而我该去的是禅源寺山脚下的山门才对，不过目的地是一样的。

天目山门票有几种套票，电话里吴总给我们俩人免了门票，不过，40元一位的观光车票还是要我们买的，相比之下还是东天目山丁总办事大气，连索道票也给我们免了。

在度假村必须换乘景区观光车上山，只有山上的农家乐的车子才允许驶入。坐观光车也好，山上有无数个急拐弯，自驾车实在难开，心脏病都会吓出来。

到达山顶，大门上的四个字难住富龙我了，有人认识吗。

准确点说，这里是天目山的大树王景区，此景区的游线是个环形的线路，顺时针、逆时针方向游览均可，但工作人员告诉我，鉴于山上有爬坡的状况，教我如此走更省力：四面峰 ——倒挂莲花（一线天）——五世同堂——大树王——开山老殿——幻住庵——半月池，全程约3小时。

剩下的事就是尽情享受蓝天和森林吧，因为天目山是天然植物园，汇集了2千多种植物，森林覆盖率高达95%，要醉氧了。

人人称道的世界上最大的柳杉群落就在这里，棵棵柳杉都长着大长腿，比姚明高多了，早在北魏时期郦道元的《水经注》中就有明确的记载，掰指头算一下，这些柳杉足足有千岁了。

感谢前人没砍这些古树，短见的人把树砍了只能卖一次钱，而现在它们是年年为当地换来了大把的钞票。

我用脚步细细丈量每一寸游步道两侧的美妙和神奇，不知不觉就走到了四面峰。

站在峰顶，放眼四望，一览众山小，心胸为之开阔。

明代慎蒙在《游天目记》中赞誉四面峰深、邃、幽、寂、奇、丽六者兼之，古称蓬菜仙岛。峰顶有“立玉亭”，驻足亭内，山色怡然。

四面峰旁边有座山峰似倒挂的莲花，叫“倒挂莲花峰”。

此峰三面临深谷，峭壁万丈，形胜险绝。

峭壁上有红杏出墙，只一枝便惊艳了世界。

​莲花峰的另一侧就是“一线天”，台阶196级，犹如攀登14楼，从上往下走时我的腿是软的。

过了“一线天”，上上下下一段山路便到了“五世同堂”。

“五世同堂”不是人家，而是一丛树，子孙满堂，就是老树发新枝，母亲生女儿，女儿长大后又生了儿女，已经传宗五代了。

离开“五世同堂”，前行至“连体树”，千百年来它们相爱如初。

有人称之为“夫妻树”，寓意永不离婚。妹纸，你的夫君呢？

天目山的树格外怪，我们随后看到了“金钱松”，树木表皮呈现古铜钱的样子。

树与树相依相偎，根与根紧紧相连，天目山像是被托举在树上的山。这些古树吸取了天地日月的精华，是极具灵性的。他们立在道路两旁，仿佛在欢迎我们这些远方客人的到来。

岁数大了，根部已长瘤了。

有的树还与山岩合体了，富龙我已分不出哪是树干哪是山岩。

古树是人类最好的朋友，是活着的历史老人，这棵“大树王”曾得到乾隆爷的器重，乾隆皇帝专门为它爬上山来，“大树王”通灵性，重情义，后来追随乾隆去了，所以我看到的就是眼前的枯样。

不过，它虽已成枯木，却仍如利剑直刺蓝天，成了天目山旅游的招牌。

据说其树皮可治涸疾，便遭受剥皮的厄运，它做错什么了？！人性啊！

没文化真可怕，没环境意识更可怕。

天目山很美，有些人却不配。

大树王的气数已尽，但它的接班人来了，高50米，胸径2.31米，苍劲勃发，雄心尽展，为森林王国的后起之秀。

成片的百年、千年大树或遒劲、或挺拔，或苍翠、或枯萎，人们每每看见枯死的老树总免不了一番唏嘘，然后控诉一下人类破坏环境的恶行。

但愿这样的悲剧不再发生。

大树王的上方有多座灵塔，老婆叮嘱我不要拍墓，但我手滑。阿门。

抬头是望不到顶的树尖，低头是五、六个人才能合抱的树干，这是“冠军树”。

何为冠军，就是将它折算木料，蓄积量是最大。说人话，就是打出来的家具最多。

真迹亭碑，一亭一碑，相映生辉。

秋天到了，树叶红了，再过些日子，万山红遍。

自古逢秋悲寂寥，

我言秋日胜春朝。

且行且惜，前方一排大树气贯长虹，景区写的是“将军立队”，但我认为“将军列队”更贴切。谁是一字之师来着？

之后走到了开山老殿，是狮子正宗禅寺旧址，创建于元代，年久失修，没有香火，殿内也没供奉菩萨，倒是寺内对联“做一天和尚撞一天钟，有几份证据说几份话”给了我深刻的印象。

殿前有个净手池，水很清凉，来者莫不瓢一筒水洗自已的手。

里面有间屋，是琴棋书画的良所。

最有意思的是山上的“得宠树与失宠树”，民国时名人邵逸夫、安子介俩人合抱了一棵树，而另一棵没被抱的抑郁而死，若干年后金庸先生到天目山听说此事后，在枯死的树穴中间补栽了一棵，现在已长到十多公分粗了。

不愧是佛教胜地，前方又有一庵，叫幻住庵，现在改为幻住山房了。

幻住山房成功转型为茶座了。世事沧桑啊。

上午11点多，有人在此用餐，不知吃的是早餐还是午餐。

再往前走就是半月池，意味着要出景区了。此处原有庙，称东茅蓬，是天目山众多庙宇之一，庙前一池，形似半月，故名。曾经为放生池，亦为僧人明心拂尘之所。

登山几小时，竟然没出一滴汗，这不科学啊。避暑名山不是玩虚的。

来时在度假村的售票点开了一张红条子给我，进入大树王景区时被收走了，游完大树王景区时想到待会去禅源寺咋办，于是出门时去索要红纸条，收条子的人不给，要我们用手机拍下纸条，凭照片进入禅源寺。

在龙凤尖停车场坐上景交车，提前在度假村下，然后开着自己的车朝山下的禅源寺驶去。

往日忙碌的我们，不妨停下脚步，暂且忘记最初的梦想，来千年古刹沐浴佛光。

掏出手机，出示照片，果然得到禅源寺认可。

我们从旁门进入，也就是雨华亭那儿，上写“天目胜境”。

寺内一片古林中深藏着一座古桥，名“蟠龙桥”，枕双清溪口，系单孔石拱桥。桥上有个古亭，名曰“雨华亭”。

雨华亭的景致绝妙之处在于树、桥、亭布局结构上的奇妙组合，不管你站在亭子四周的哪个位置去欣赏，都是极好的景致，怪不得著名画家叶浅予老先生数次来天目山，驻足亭边，从不同角度画雨华亭都难于下墨，最后，不得不佩服大自然这支神来之笔的魅力。

相对于大树王景区136元的门票，禅源寺只要20元，论性价比，禅源寺要高一些，走进去很幽静，树高林密，鸟语泉鸣，景色胜画。

深山藏古寺，有的寺建在山上，有的甚至在高高的山顶上，而禅源寺就建在了半山腰，绿树掩映。

此寺始建于明朝，清朝雍正皇帝御书“禅源寺”额悬于天王殿。

这里高僧辈出，传法系属临济宗，远播东瀛。

走进寺庙，内心顿时宁静了下来，有一种清修之感，寺庙果然是用来修行的。

佛界与凡间是可以沟通的，就问你来不来。

走进寺庙大门，也有个净手池，洗去的不仅是手上的尘土，还有浮躁的心。

拾级而上，层层递进，禅源寺规模宏大，布局完整，分中、东、西三条轴线∶中轴线上依次为天王殿、韦驮殿、大雄宝殿、法堂、祖堂；东轴线上为客堂、上客房、药师殿、方丈室、追远堂、地藏殿；西轴线上为官客堂、西客堂、介堂、禅堂、楼云轩。

天王殿是进山门第一殿，砖木结构，朱红油漆。

殿前庭院中，有一古罗汉松，枝干盘曲，古朴苍劲，为玉琳国师手植，见过了来参拜的一切香客。

每一座寺庙，都有一个故事，故事的由来有千种，但是最后走的是一条路……

天王殿后，登石阶36级就是韦驮殿，砖木结构，浮雕门窗。

乾隆皇帝赐予其“福佑潜城”牌匾，此处解释一下，古时，禅源寺归属於潜县。

大雄宝殿是佛寺中最重要、最庞大的建筑，“大雄”即佛祖释加牟尼。

在大雄宝殿前贼头贼脑地是怎么个意思？

何为大师风范？你看看人家走路的风采就知道了。

七佛宝殿，建筑外观华丽，典雅，庄严。

九重八角琉璃塔，内有九层八面七十二幅，每幅绘着一个佛教故事。

寺墙外有一口塘，塘边有古银杏、柳杉、丹枫蔽日，绿竹垂杨飘逸，金桂吐香，倒映山景如画。塘中立着一座亭，孤鹜其间，倒影连绵，颇有点电影《英雄》中水上打斗的场景。

出了禅源寺大门就是大地之野自然学校，一个以大自然为教室，以森林为课本的学堂，一个充分利用天目山原始森林里草木水石、动物昆虫等资源的学堂。也只有这儿才能担当此重任，愿这样的学校越来越多。