故事作者:Arden Fanning Andrews /艺术作者:Maxwell burnstein：快时尚的终结比你想象的更近

从Forever 21到整个购物中心，我们见证了Instagram的诞生，见证了气候变化对现实世界的紧迫影响，见证了行业之王的破产，从中我们得到了一个信息:时尚的未来将由那些足够活跃的品牌来塑造，在这个世界上，谨慎的消费是一种新的货币形式。2010年代是一时满足的阴霾:快时尚对设计师潮流的廉价抄袭设计，都使得购物体验变得如此顺畅，其结果直到现在才开始引起人们的关注。2020年是一个充满希望的转型时代，从短期的、浪费的刺激转向独一无二的经济形态，同时减少对环境的负面影响——这才是真正的焦点。

如果你对解决方案没有贡献，你充其量只是浪费时间。

这是| Lou Dallas提出的生态友好型幻想理论

我们越来越意识到，我们的生活质量与我们对地球的保护直接相关。根据麦肯锡的报告《2020年时尚状态:航行的不确定性》(the State of Fashion 2020: uncertainty)，时尚要对流入海洋的塑料微粒负有高达35%的责任，而来自纺织制造业的化学物质对全球约20%的水污染负有责任。对于热衷于探索创造性解决方案的设计师来说，这是一个不容忽视的事实。据估计，85%的衣物被直接扔进了垃圾填埋场。

给废弃的材料赋予新的生命，同时又不消耗分解它们所需要的能量，这是具有前瞻性的品牌正在探索的另一条道路。巴黎设计师凯文•日耳曼耶(Kevin Germanier)表示:“你仍然可以穿着得体的服装，让人眼花缭乱。”

“就可能性而言，我们只是冰山一角。”-Stacy Flynn, Evrnu的创始人

类似的植物性面料的兴起，比如Pinatex(一种由菠萝叶制成的纯素皮革)，可以在更大范围的零售平台上看到。尽管如此，在这些发明出现之前，服装材料就已经存在了。以设计师科林•霍根(Colin Horgan)为例。除了利用自己家乡爱尔兰克里(Kerry)的当地人才，制作出上一季在伦敦t台上走秀的未来主义工业朋克系列，他还探索了消除面料浪费的创造性方法。加厚的车身轮廓和XXL摩托夹克给回收的PVC带来了新的生命:通过结合技术的实验，经过处理的面料可以被切割成任何方向，这意味着每一个部分都可以使用，而不需要把有价值的材料留在裁剪室的地板上——最终会被扔进垃圾桶。

现在，各大公司都在寻找回收或升级材料的新方法。耐克的“鞋子再利用”计划已经将2800万双运动鞋变成了篮球场、跑道和运动场等运动场地。阿迪达斯与Parley合作，将数千吨的废弃塑料变成运动装。天伯伦公司也推出了ReBOTL系列，回收塑料瓶，把它们变成纱线，然后用在靴子上。Thousand Fell联合创始人克洛伊•松格(Chloe Songer)称，“生命尽头的透明度”是这样一个过程，即向客户展示他们的产品一旦被退回，会去哪里。这些产品可能会被重新制成一只新鞋，可能会被循环用于其他行业的供应链，也可能只是被分解用于堆肥。

而时尚月是“可持续性”的又一次失败尝试

快速时尚巨头和奢侈品平台也把可持续发展放在了更重要的位置。Net-a- porter正在通过Net Sustain网站策划一系列可持续品牌的选择。Net强调本地手工制品、人造皮革、和有意识的生产材料，开始定义奢侈时尚的新世界。

“79%的消费者要求时装品牌在其对可持续性的承诺上提供透明度和信息。”-Rhonda P. Hill, EDGE的创始人

越来越多见多识广的客户将会要求对这一过程进行全方位的了解。“我们已经进入了一个由目标驱动和来自消费者的透明需求的时代，”Rhonda P. Hill说，他是portland的platform EDGE(新兴设计师的曝光)的创始人，该公司聚焦于改革我们现有的价值3万亿美元的时尚运动产业。“79%的消费者要求时装品牌在承诺可持续性时提供透明度和信息，”希尔指出。李维斯(Levi's)和巴塔哥尼亚(Patagonia)走在谈判的路上。他们是循环时尚系统的先锋。真正的成本电影，如《Who Made My Clothes》，阐明了全球关注的焦点，呼吁采取行动解决时尚行业的人权和环境危机。巴塔哥尼亚(Patagonia)的“足迹编年史”(Footprint Chronicles)只需点击一个按钮就能看到整个供应链的情况，而Everlane则将彻底透明作为其企业精神的一部分，公布产品的加价，并对工厂进行合规审计，在这些审计中，从公平的工资到合理的工时，工厂的各项指标都能得分。他们的承诺引起了制造商和客户的共鸣。据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)报道，Everlane成立于2011年，当时只是一笔很小的风险投资，但到2016年，其估值已达到2.5亿美元。

这种对生命的尊重和对更强大的道德指南针的渴望最终扩展到整个物种。斯特拉·麦卡特尼(Stella McCartney)被广泛认为是素食时尚的先驱，这要归功于政策上禁止任何动物产品的使用。自2007年以来，汤米•希尔费格(Tommy Hilfiger)和薇薇安•韦斯特伍德(Vivienne Westwood)等设计师就一直不使用皮草，而古驰(Gucci)和博柏利(Burberry)等知名品牌也在最近几年停止使用动物皮草。Creatives4Change于去年4月推出，它要求时尚界，从设计师到摄影师和名人，保证他们将不再在任何作品和内容中使用或拍摄毛皮。在短短几个月的时间里，黛安•冯芙丝汀宝(Diane Von Furstenberg)和菲利林(Phillip Lim)等大牌明星、伊内兹(Inez)和维诺德(Vinoodh)等摄影师、造型师、《Vogue》前时尚总监公吨•古德曼(公吨Goodman)以及名人凯特•温斯莱特(Kate Winslet)和詹妮弗•安妮斯顿(Jennifer Aniston)等人都加入了这一阵营。Lubomirski说:“任何一个不为一个更可持续的未来而努力的人很快就会显得非常落伍。”

随着曾经定义社会类别的界限变得更加模糊，越来越多的消费者正在寻找能够反映这种转变的品牌。

我们已经进入了一个无性别时尚的时代，” Rebma Salad(化名)说。“所有大品牌的成衣系列似乎都很中性，我们为每个人设计衣服。她们衣服的体积很大，口袋很大，很适合去农贸市场。”

而许多其他独立品牌正依靠社交媒体和直接面向消费者的技术来发展和试验产品。总部位于芝加哥的有意识的街头服饰品牌ASc在Instagram等平台上把客户体验放在首位。该品牌的产品包括打底裤、螺旋状液体霓虹印花、蛇皮尼龙紧身衣等。设计师安娜•斯莱文(Anna Slevin)表示:“我们喜欢在社区层面传播品牌意识，并从客户那里获得快速、直接的反馈。”“这些平台还大大简化了发布新产品的过程，这是我们非常依赖的。”零废物针织品品牌Knorts正在探索一个租赁项目，顾客可以先租样品，然后再决定购买——或者“只是为了好玩”。

除了利用平台与消费者直接沟通、获得直接反馈而无需中间商外，品牌和有影响力的人通常还会根据自己帖子的表现而非服装销售本身来衡量成功与否。甚至在社交平台的范围内，在你的Instagram feed上出现了一个关于穿着的奇思妙想。去年，斯堪的纳维亚时尚零售商Carlings (Carlings)推出了一整个系列的隐形碳足迹产品，这得益于增强现实技术的设计。与实体产品不同，Neo-Ex系列迎合了网络世界的需求，这些网络世界是自拍照与服装结合在一起创造出来的，这些服装可以应用于电子纸玩偶等形象中。这引起了极大的轰动，他们随后发布了《最后的声明》(The Last Statement)，利用Instagram面部滤镜背后的技术，在顾客购买的一件实体t恤上数字化地应用一系列图像。随着图像的不断更新，同一件衬衫每天可能会显示不同的信息。类似地，Happy99，一个“虚拟服装品牌”和两位艺术家的创意，创造了现在只能在屏幕上看到的太空靴平台。超真实的照片显示，他们的3D设计叠加在模型上，看起来就像街头明星的AR改编版。根据联合国贸易和发展会议的数据，这是又一个在这个仅次于石油的环保产业急需创新的例子。最终，改变的愿望将落在消费者身上。正如安娜·拉佩(Anna Lappe)在社交媒体上疯传的那句话(有时被认为来自2003年《O》杂志的一篇文章)所说，掌握着塑造时尚未来的力量。

Jacquemus AW20

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