要卖100件旧衣，拿下Prada终身合约的他凭什么？

前些天，Prada发布了2021春夏系列男装，熟悉的都知道这是Miu姨独自执掌的最后一季。也意味9月份她和Raf Simons的神仙合作秀正式可以倒计时了，期待！

Raf Simons今年曝光率真的不小。2月刚官宣担任Prada联合创意总监，还是签的“终身合约”。。要知道上一回听说跟大牌签终生殊荣的还是老佛爷。

今年还是Raf个人同名品牌成立25周年。

近期他在IG宣布，年底将发售aw1995、aw1998和ss2002三个最具代表性系列的部分复刻单品，共计100款。看到这个新闻买君也格外高兴，看来2020注定被他承包!

这些年，很多人听过Raf Simons大名，但对他的故事不是特别熟悉。

多数人可能因Jil Sander和Dior才知道他，像AB世纪婚礼的婚纱就由他操刀设计。

但少部分人才知道，Raf还是大牌奢侈品街头化的始作俑者之一，曾前瞻性靠青年亚文化打一手好牌，他的叛逆让侃爷跪拜，甚至女魔头都称他为Rock Star。

所以，接下来就要好好聊一聊Raf Simons，如果你也对亚文化穿衣感兴趣，说不定会因这“该死的魅力”喜欢上他~

想了解Raf Simons，还是得从他的个人品牌说起，那些年热衷叛逆、崇尚亚文化的潮人总要穿Raf。

侃爷，不光承认专辑《808s & heartbreak raf simons》在Raf影响下创作的，在发布Yezzy第一个系列时，还说灵感来源就是 Raf Simons。

蕾哈娜，虽然Raf个人品牌没出过女装，但不影响她穿男装啊，挡不住的喜爱。

还有几位模特网红，海狸、肯豆↓

再远点，欧美几位知名rapper也对他着迷。

Kendrick Lamar和A$AP Rocky都帮Raf拍过大片，A$AP 还称Raf“时装上帝”，甚至专门写了一首歌《RAF》致敬他。

转回国内，时尚界的前浪王菲，早在98年演唱会时就穿过Raf的蜘蛛网。。要知道那时候品牌才刚成立不久。

现在的流量爱豆更不用说了，吴亦凡、蔡徐坤。。穿上Raf Simons，再谈叛逆多少总会更有底气。

Raf Simons的叛逆风对时尚影响深远，我们也看看这个狼灭到底有多狠。

90年代那会，绝大多数独立设计师品牌都是先以女装起家，成名后再双头并进。而Raf Simons起点就与众不同，95年创立个人品牌时只做男装，就要反主流。

谈到设计，Raf也像个“异类”。他会把对亚文化的热爱搬到服装上，经常将金属、印花、越来越大胆的标语等元素融合设计中，什么奇葩啊、颠覆啊，形容他都没有力量。

重点说几个印象很深的系列。1995和1996秋冬，这俩是Raf Simons最早的系列。

尽管没正式走秀（只用摄像机拍的短片发布），但诡异画风和独特玩法让人眼前一亮。虽然不少人猜当时因为穷才办不起秀。。

Raf Simons 1996 ：11个叛逆公子聚集在一个别墅里享乐，灵感源自电影《Blow Up》和 《Christiane F》。

1997春夏，仍然以视频形式呈现，讲述一帮少年摆脱束缚，逃课奔向“UFO”建筑的过程。

值得一讲的是这一季衣服出现各种标语/slogan，绝对算时尚界历史上的一笔。

1997秋冬，Raf Simons真正第一次办秀。

Raf找来一帮真实的街头瘦削少年当模特，衣服上少了芬芳标语，但多了朋克、新浪潮及美式的校园风格↓

而1998年春夏“Black Palms”。Raf又把就对摇滚的热爱搬到服装上。开场模特背上画着Jos Brands的黑色棕榈树，时髦超前，而背景音乐选的是首重金属，在业界引发热议。

补一句，秀还是在一个车库里办的。

还有1998年秋冬那场秀上，出了致敬Kraftwerk乐队的红色衬衫和细长领带，有种未来与现代的冲击。这两款近期也在复刻。

此外2002年春夏，模特们蒙面赤着脚走着，后来高举火把，灵感来自几大城市的恐怖行动。

这系列中的Kollaps帽衫，也在近期他要复刻的单品之中。

而同年秋冬系列时，他还超前卫用了PVC、人造皮和尼龙材质，每次颠覆性的创意都给时尚圈带来震撼。

到了近几年，他把叛逆风更是玩得炉火纯青。

2017春夏，他把摄影师Robert Mapplethorpe的作品印到服装上，随后类似画风的衬衫、外套席卷时尚圈。

既然是致敬系列，出现次数最多的自然是Robert的肖像照，画风简洁又很有张力。

还有2018系列，秀场在纽约曼哈顿桥下，朦胧又潮湿，感觉上演现实版《银翼杀手》，这一季也让箱型剪裁的西装和透视元素重归视线。

而最新的2020新一季，整体虽然更简洁，但藏匿其中的标语、不对称剪裁，细节之处还是能显现Raf的叛逆初心。

Raf 在个人品牌中不留余地的反主流，但也凭靠强烈的个人风格一直在引领时代，并且引起了大牌们的注意。

2005年以来，他先后在Jil Sander、Dior和Ck三个大牌中转场，近9年时间交出了一份又一份高分答卷，许多人也是这时候才知道他。

Jil Sander时期，Raf Simons把学生时期(半路出家，以前学工业设计)的基础带到作品中，把各种单线条结构、比例玩得炉火纯青。在秉持品牌极简主义精髓的同时，也为Jil Sander献上了有史以来最好的七年。

一个回忆杀，多少人记得2012年，Raf在Jil Sander告别大秀上哭着笔芯的亚子，感觉好委屈。

2012年初，Raf Simons又加入Dior，这一阶段他还拍成纪录片《Dior and I》，因为刚入职就面临多个挑战，又让人心疼一波。

一是海盗爷因为种族歧视被LVMH扫地出门，Raf Simons算临危受命加入集团。

由于海盗爷在设计方面珠玉在前，Raf最初入主Dior并不太被人看好。并且在Dior的版图中，创意总监要参与Pre（早期系列）的路演，与各种vvvip保持一定的联系，这让腼腆又害羞的Raf Simons总是忍不住想退出群聊。

纪录片里，最常见的也是Raf扶着额头，亚历山大的样子。。↓

二是Dior留给他第一个高定系列的准备时间只有八周，此前Raf可没有这方面的经验。

不过Raf还是花了心思，并在高强度运作中又把叛逆心点燃了。他受好基友兼另一位艺术家Sterling Ruby启发，将现代艺术与老牌时装屋结合，比如这样↓

所以最终大考时，Sterling Ruby的喷漆画也被搬上高定秀场，名媛气质的Dior与质感粗糙的现代艺术相结合，带来的全新Dior变化巨大，重塑了最经典的New Look。。

再后来，就是CK时期了，也是让不少忠粉心疼的时期。

CK一开始招他来，估计想借他让品牌快速提升到高奢行列，而Raf也比较激进，一进去就创了一个高端线Calvin Klein 205W39NYC，价格定得不低，比肩顶奢。

能看到这一阶段的Raf依然在致敬现代艺术，还把他在Jil Sander、Dior最爱的大廓型外套带来了。外套的剪裁更冷酷，面料也挑的很有技巧，金属色通体哑光，这种冷峻的摩登气质，看上去甚至有点像连环杀手的制服。

但是，由于高端线定位太高，很多人觉得不值，这条线后来就关掉了。

另外Raf也执掌过CK Jeans，还改了Logo拍了许多大片，印象比较深的有下面这两张海报，模特赤裸上身看艺术展，莫名有种冷淡高级感。

不过，以往CK Jeans的特点就是性感热辣，而Raf操刀后跟品牌形象反差太大，艺术有余商业不足，大众同样叫好不叫座。。后来集团在某一天轻描淡写的发了个官宣，提前8个月结束合同。。。Raf Simons也与CK不欢而散。

以往CK的“正确”打开方式↓

比利时除了产巧克力和钻石，还产艺术家，而Raf对于叛逆or亚文化的追随，大概童年时期就有了。

Raf的出生环境并不是很好，老爸在军营当守夜人，老妈是位清洁工，常年被锁在家里的日子里，唯有音乐陪伴，而70、80年代摇滚乐盛行，估计Raf那时候就被影响了。

再后来，从亨克大学工业设计毕业后，Raf拿到Walter Van Beirendonck(安特卫普六人行中最狂野的一位)工作室实习的机会，还被带着看了一场极其颠覆的Martin Margiela秀。

那场秀到底有多奇葩呢？根本就没有秀场，活动在一个贫民窟空地中，现场毫无秩序，孩子跑来跑去一片混乱，简直就像是行为艺术现场。

而Raf作为从小底层生活的人，自然更懂得这种街头文化，也许感同身受，也许想到了其他什么东西，秀还没看完，他就哭了起来，这场秀也狠狠颠覆了他对时尚的印象。毕竟创立品牌前，Raf一直觉得时尚是创意的一种较低级表现形式，毫无深度可言。

再后来就是大家看到的，1995年，Raf Simons正式成立了以自己名字命名的男装品牌，目的只有一个，只为像自己这种叛逆又孤僻，内心敏感又想渴望受到关注的群体做衣服，顺便还“造”出了第四性概念：

爸爸妈妈是第一二性，同性恋是第三性，第四性是连公民权都没拿到的青少年，他们单纯天真，未受社会性别教育绑架，内心还有很多叛逆另类的小想法。

讲真，Raf Simons虽算不上一统天下的鬼才，但也凭靠强烈的个人风格一直在引领时代。他想出圈，又不想太商业，或许也是一直让他矛盾的地方。

不过一个如此有才华之人，如果不能实现自己的职业理想未免过于可惜，希望接下来他在Prada能实现他之前一直未完成的事，与同样叛逆的Miu姨擦出不一样的火花~

好啦今天内容就是这些，关于Raf Simons加入Prada大家还有什么想法？又是在什么时期知道他的呢？赶快留言分享吧~

本文编辑：杨有型

美术编辑：晶晶