裙子越短，经济越好？

疫情影响下的又一个夏天，偷偷的溜走了，两点一线的生活里，每天穿着的衣服不免成为平淡生活当中的一点点缀，就像许多史学家都喜欢从每一个人的普通生活入手，你穿裙子的长短，也一定程度上映射了经济发展的上下。

众所周知，从最时尚的配饰到本季最受欢迎的单品，T台上出现的高阶设计总引领着潮流，但他们影响的不止是时尚。根据经济学家George Taylor的裙摆指数理论（Hemline Index），女性裙子和连衣裙的长度可以成为金融市场的指向灯。

裙摆在经济繁荣时上升，在经济放缓时延长。

作为沃顿商学院的经济学家，Taylor首次在20世纪20年代中期发布了自己的研究。他注意到，经济繁荣时期女性的裙子会变短，以便炫耀她们的丝袜。当经济拮据时，女人们会掩饰自己买不起袜子的事实，所以裙摆就会变长。

Suzanne Lenglen身着Jean Patou的设计

但MOHAI（历史与工业博物馆）藏品馆长Clara Berg给出了另一种说法，Taylor在发表的论文《全成形袜业的战后重大变化》中，并没有直接将经济状况和裙子长度联系起来，而是在探讨袜业在20世纪20年代出现爆炸性增长的原因时，描述了这样的现象。

但对于那些已经对裙摆理论深信不疑的市场分析人士来说，裙摆与经济发展之间的关系紧密相连。例如，顺着Taylor的思路，在20世纪20年代，裙长随着股市上涨而上涨，在随后的大萧条下跌时变长。

摄影师MartinMunkacsi作品

摄影师MartinMunkacsi作品

在20世纪30年代中期，它们又重新爬升，并在20世纪40年代所谓的战时繁荣时期保持齐膝。

摄影师CecilBeaton作品

30年代的设计师Lanvin

当Dior在1947年推出长而宽松的裙子时，这一趋势似乎预示着50年代开端时的经济衰退。

然后，一旦市场恢复正常，各种指标开始缓慢而稳定的上涨，将我们带入了60年代的迷你裙时期，它一直持续到80年代的百万富翁热潮。

最终，当1987年股市崩盘时，中长长度的长裙所有量又出现了上升。

摄影师Steven Meisel为 1993年的美国版《Vogue》拍摄的超模Stephanie Seymour、Linda Evangelista、Claudia Schiffer和Christy Turlington

受到这种强烈相关性的影响，报纸和经济学家几十年来一直在推广该指数。United Press International在1968年曾表示：“较长的迷你裙可能会影响国家经济。”Fort-Worth Star Telegram在1978年也发表了类似的声明：“今年秋天，如果你看到一个穿着三件套西装的男人盯着窗外女性的腿看，不要妄下性别歧视的结论。也许他不只是一个大男子主义者，毕竟：他可能在勤奋的寻找未来财务状况的线索。”

不过，这条理论也有翻车的时候，在战争和战后时期尤为明显。当供给侧较为短缺时，较长的裙子被视为繁荣富有的象征。“NEW LOOK” 的裁剪突出了胸部和腰部的特点，它让女性从战争时期的工作环境中解放出来，大张旗鼓地重新推广十九世纪的上级阶层贵妇的高贵典雅的气质。超级宽大的裙摆完全无视了对布料配给的限制，系列中最为著名的 “BAR JACKET”就是一个很好的例子，它给刚刚结束战争的整个世界都是重磅一击，因为它与战时流行的宽肩、短裙的反差实在是太大了。

当然其中也包含一些心理元素，在战争中作为劳动力参与其中的女性，战后被要求穿回维多利亚时代的长裙，这本身与战时深入人心的能干Rosie Riveter形象严重不符，在当时造成了不小的影响，这也迫使Dior在一年半后将裙摆重新抬高至膝盖处。

这样的高低变化循环不断反弹的趋势一直持续到90年代，其中的明显特征才得到了一定程度上的缓解。设计师们发布新的、必须拥有的裙子，女性们提出她们对裙长的异议，如此反复，直到进入一个更注重特定风格群体着装的时代，垃圾摇滚、朋克和哥特盛行的年代。

《Grunge and Glory》主题大片

Annasui 1993年春夏系列

不过，进入21世纪后，依旧有人带着好奇心，想要知道或许这一条裙摆指数理论是否依旧有效。有两位学者用采样的方式，更加细致的分析了裙摆指数理论。Marjolein van Baardwijk和Philip Hans Franses分析了从1921年到2009年的月度裙长数据，发现经济周期导致裙长变化的周期影响大约为三年，因此不是裙子的长度决定了经济，而是金融市场或许可以预测什么样的风格会出现在伸展台上。

1998年的美国电视剧《Sex and The City》

2012年，就有一家媒体在2008年金融危机过去三年多时间后进行了一项测试，研究了纽约时装周上设计师裙子的平均长度，并将2011秋冬时装季和2012年秋冬时装季进行了对比。

Marc Jacobs 2011 Fall

结果显示，大多数业内大牌似乎都选择了比去年更短的长度，其中就包括Marc Jacobs、Michael Kors、Diane Von Furstenberg和Oscar de la Renta。这也许代表了经济衰退之后的好转，行业领袖也希望消费者会积极响应这一趋势。

Marc Jacobs 2012 Fall

近十年后的今天，也许对消费者来说穿他们觉得最舒服的衣服，在精神和情感上有最多联系的风格，格外重要。但无疑，疫情带来的外部影响依旧出现在T台展示上。以2022春夏系列男装，Fendi的露脐西装和Prada的超短裤就开启了新一波的 “男色经济”。

当然，有关裙摆指数理论还有很多无法解释的现象，比如说从2013年开始的中长裙热，它在疫情前伴随着中产阶级对它的热捧再次成为必需品，或者说是开衩裙成为大热。裙摆可以长到地板，但就像超短裙一样暴露，露出大腿。

不得不说，时尚在很大程度上是主观的，取决于设计师对当季的看法和追随潮流消费者们的品味。

Yves Saint Laurent

所以，你觉得裙摆指数在今后依旧存在吗？