知道燕尾服的由来吗？探索西服发展史的第二阶段——礼服

上一期我们通过电视剧《凡尔赛》解读了西装最古老的阶段——“究斯特科尔”。这一期，我们继续来透过影视剧来探索一下西装的第二个阶段——礼服阶段，态度君个人认为这是西服发展史上的最重要的一个阶段，也是承上启下的阶段。

公元1770年-公元1870年 西装进入到 “礼服西装” 时期。

在这一段时间内，洛可可风格彻底衰落，外套逐渐变成直线条，常常伴随着前短后长的设计，在领口上出现了领子的设计，袖子也由原来的大开口转而成为了贴合手臂的款式。上衣的装饰基本上都去掉了多余的修饰，缓解了紧束的腰身，衣服变得简单而实用。这种上衣被称为夫拉克（Frock Coat），也就是礼服西装燕尾服的原型。

我们先从筒式服装谈起，1772年在筒式服装的基础上，外套衣长被缩短到膝盖，筒式套装就此出现。这时西服的的雏形还未定型，领型上也与现代西服向去甚远，直到1780年左右双排扣弗瑞克大衣（Frock Coat）出现，翻领和驳领相连的领型正式出现在历史中。与此同时，不同于以往丝袜/靴子和裤子组合的形式，现代长裤雏形渐渐形成；燕尾服出现，并且连带着上身穿着的服装开始变短，逐渐向现代三件套变化。

18世纪穿着图（外套为双排Frock Coat）

双排Frock Coat

电影《傲慢与偏见》剧照

此时，一位重要的名人出现——乔治·布莱恩·布鲁梅尔（1778年—1840年）。布鲁梅尔，纨绔主义，或者叫做花花公子风格最佳的代名词，绅士的起源，其喜爱穿衣打扮，倡导个性化，引领了绅士穿着风尚的形成，时至今日，依旧可以在英国街头看到布鲁梅尔的铜像。

乔治·布莱恩·布鲁梅尔肖像画

博·布鲁梅尔剧照与布鲁梅尔铜像

他不是贵族却与贵族密不可分，常常混迹于上层人士的风月场内，在服装上的苛刻远远超过了一般的小贵族，有着非常严重的洁癖，每天花在穿衣打扮上的时间超过五个小时。

电影《布鲁梅尔》剧照

而就是这样一个人，倡导的服装观却是两个字：简洁。他反对当时成为贵族优雅标志的假发、绶带和香水，坚持认为个人的优雅应该建立在服装裁剪和布料质地的基础之上。长得帅气又有个性，使他成为了当时的时尚icon，连摄政王威尔士王子也成为了他的粉丝。

布鲁梅尔（左）和威尔士王子（右）

在王子的宠爱下，布鲁梅尔一度负责为军队购买和制作制服，这使得他能够接触到伦敦最好的裁缝，这些裁缝掌握了欧洲制衣工艺的精湛技术，而布鲁梅尔则独具慧眼地把不同的制衣工艺和设计元素结合在一起。

“一个真正的花花公子，意味着严谨、克制，在生活各方面追求完美，抵御任何粗俗习惯、邋遢与不修边幅”——布鲁梅尔

当布鲁梅尔花费五个小时打扮自己，用香槟酒擦拭自己的皮靴，领结不能一次系好就随手丢弃时，这段叙述深深地刻在了他骨子里。而随之而来的则是一场“男装变革”，燕尾服、亚麻布衬衫、精致的领结、塞进丝袜/靴子里的长裤（没错，当时裤子仍然与靴子组合穿着），配上手杖和高礼帽、披肩等装饰，传统绅士的形象便出现在了眼前。

1815年，第一套三件式西服套装（Three-piece Suit），西服马甲、上衣、裤子的形式诞生了。不仅如此，布鲁梅尔还是最早提倡面料、裁剪和廓型这三大男装设计要素的人。他对于军队制服大刀阔斧地改造在后来还影响了摄政王的穿衣打扮，使得这样的西装样式开始在英国以外的地区流行起来。需要注意的是此时的三件套并不是现在意义的三件套，上衣、裤子、马甲通常并不是相同的颜色与材质。但布鲁梅尔所引领的绅士时尚却对后世穿着影响深远，而西服的演变史也还将继续。

布鲁梅尔改良过的英国军官礼服

电影《傲慢与偏见》剧照

电影《基督山伯爵》剧照

电影《悲惨世界》剧照

西服套装（Suit）专指颜色、材质相同的上衣、马甲、裤子所组成的穿着形式，是最高礼仪级别的西服。而谈及西服套装的演变过程需要接着布鲁梅尔时期的穿着特点继续叙述，正如之前所说，当时的三件套并非现代三件套，以燕尾服为主体、长裤与靴子/丝袜组合、材质颜色并不相同等等特点都相较于现代三件套差别很大。

就长裤而言，1807年长裤开始流行，当时长裤被当作休闲裤穿着（实际上有时候只是骑马用的外裤），至1817年长裤被渐渐作为晚礼服使用。随后的十多年里，长裤的门襟设计也开始出现（之前的长裤更像是现代女士的打底裤），但不同于现代门襟，当时的门襟多是由两条侧拉链下拉打开，被称为下落设计（Fall），类似于现代休闲西服中的门襟设计。

下落门襟

电影《一曲难忘》中的肖邦

电影《傲慢与偏见》剧照

1830年，对于西服套装最重要的时刻到来，在德国美因茨威尔顿康斯服装店，上衣、马甲、裤子采用相同材质和颜色的三件套诞生，也就是今天的西服套装（Suit）的原型出现。同样的，其款式不同于现在经典的西服形式——上衣类似于衣长减短的弗瑞克外套，裤子则是骑马长裤（带脚蹬那种，据说是为了防止泥土进入鞋子），同样由于骑马的原因去掉前摆的晨礼服出现。

不同类型的礼服

1848年，休闲夹克（Lounge Jacket）流行，也被称为散步服、谈话服，他的款式特点是单排三或四粒扣、胸口没有手巾袋类似于今天的休闲西服，而Lounge这个词汇也流传下来，但现在用来指代的不再是休闲、散步、谈话的意思而是准礼服。随着1860年燕尾服升格为正式礼服，贴身长裤（Peg-top）出现，休闲套装（Lounge Suit）成为日常穿着服装。随着时间推移，不同款式的西服套装出现，包括瑞弗尔夹克（Reefer）也在这个时期出现，即布雷泽西服（Blazer）的前身，而西服套装的款式渐渐趋向于现代的西服款式（没错，有手巾袋了）。随后的一百多年间，不同款式的西服不断出现，包括宽松式的美式直筒西服、爵士套装、宽肩套装、I型套装等等。

Lounge Jacket和骑马长裤

1850年至1870年，法国与英国并行于欧洲，成为欧洲最富强的两个国家。在这一段时间内，复古潮掀起，18世纪的洛可可风格再次被提及，女性服饰复古，服装史上称为“新洛可可时期”。但是男性西装并没有复古，在工业革命成功之后，资产阶级实业家地位上升，他们喜欢穿着的朴素而实用的英式黑色套装开始普及，男装的基本样式是衬衫、背心和礼服套装，同色且同面料，成为一般的着装规范。

到了秋冬季节加上了亮眼的半披风设计

电影《悲惨世界》剧照

平民阶级也受到了新式服装的影响，上流社会更是毫不犹豫地接受了这种新型时尚，裁缝的需求量也逐渐扩大。19世纪初期，一批手艺精细的裁缝们纷纷搬进了同一街区，在之后的两百年间，来往这里的顾客络绎不绝，这条老街叫做萨维尔街。

萨维尔街的著名裁缝店，皇室专宠【亨利普尔Henry Poole&Co.】

某种意义上，是布鲁梅尔直接导致了英国萨维尔街的兴起，使其拥有至今长达200多年的“男装高级定制圣地”之称。萨维尔街开始迎来了它灿烂的定制西服的辉煌之路。随着设计师品牌的全球扩张，乔治亚玛尼抨击过Savile Row跟不上时代，但Savile Row依然以他高帅富形象示人，纯手工定制毕竟还是比成品衣来得更上档次，而且更贴合个人身型。关于英国萨维尔街的故事，态度君在随后的文章还将重点的介绍。

19世纪礼服款式变迁图

好了，这一期关于礼服西装的探索就到这里了。下一期，态度君将会带大家继续探索西装发展史的第三个阶段：1870年——1970年 休闲西装阶段。