最近一段时间开始,“中国”两字在全球时尚圈的话题度突然高了不少。
当然,不止是因为我们中国人钱多,买奢侈品的人越来越多了而已。
还因为中国设计师本身在时尚圈的地位也在慢慢升高。
比如今年时装设计师周睿(Rui Zhou)就入围了LVMH大奖赛的决赛。
要知道,LVMH大奖赛是目前全世界最有分量的设计师新人大奖,Jacquemus、Marine Serre当年都是因为获得了这个大奖而声名大噪。
虽然以往每年都有中国设计师入围,但还从来没人杀进决赛过,今年算是第一次。
其实最近两年,国外的时尚大刊也已经在尝试用中国设计师的作品。
美国版《Harper's BAZAAR》五月刊和荷兰版《Numéro》的四月刊封面大片都是中国风,里面也都选了不少中国设计师的作品。
而主动选择穿国内设计师品牌的欧美明星也变得多了起来。
△Dua Lipa穿着Rui Zhou设计的衣服登上了《滚石》杂志的封面
可以说,文化输出这件事终于也开始滚动到时尚产业了。
这似乎是每个国家经济发达到一定程度,人开始自信了以后的必经之路。
上世纪1970年代初,日本经济急速上升,设计师高田贤三便跑到巴黎去创业。
他第一次把和服上的花卉设计到了西式款型的长裙上,巴黎人们见了都觉得新鲜。
与此同时,David Bowie也找来日本设计师山本寛斎为自己做战衣。对于当年见惯了西式礼服的人们来说,这些有趣的东方时装元素就如同一阵清风拂面。
慢慢地,随着KENZO和山本寛斎的走红,越来越多的日本设计师跑去了巴黎,日式美学和哲学开始渗透到主流时尚圈里。
直到现在,我们在时尚圈看到的一些审美理念,还是当年日本设计师们带去的,比如被三宅一生带火的褶皱元素,最初就是以日本“折纸艺术”为灵感设计的。
虽然说白了这些最早也是源于中国的艺术,但正因为最初是被日本设计师带起来的,如今人们在国际上也更多地把它和日本划上了等号。
由此可见,在审美方面做输出是非常有必要的。
尽管从很早以前开始,无论是国内还是国外的设计师们,以中国元素为灵感去设计时装的尝试从没有中断过。
但不同的是,现在的中国风越来越高级和现代了。
好几年前,Met Gala曾办过一场以中国风为dress code的晚宴,取名“镜花水月”。
结果来的明星们各个穿得要么像古代人,要么像唱京剧的。
△Sarah Jessica Parker
因为当时很多人一提到“中国美学”这个话题,还只能想到旗袍,龙袍这类老派的衣服,但这些衣服并不是为现代人的生活而设计的。
而如今不少新生代的国内独立设计师,只是拿中国上千年传承下来的艺术作为底蕴,去结合现代时装的语言。
出来的作品也可以是高级和美,关键还时髦的。
这种中国元素的渗透不一定要是全方位的,既不需要复刻古时候的衣服,也未必要在衣服上写几个汉字这么直白,有时只用在审美上做一些转变就足矣。
01 设色清淡
中国艺术的设色往往比较清淡。
这个“清淡”是相对西方的艺术来说的,拿国画和国外一些有代表性的古典画对比来看,就显得淡了很多。
所以如果一件衣服,有非常浓烈鲜艳的色彩,观感上就非常西方,但如果颜色特别清淡,哪怕剪裁并没那么明显的中国特色,也会让人觉得相对更中式一点。
这和中国特殊的文化有关系。
中国的艺术一般叫书画,因为文字本身也是一种艺术,所以古代文人用笔墨纸砚写书法和画山水是不分家的。
大英博物馆东方绘画馆的前馆长Laurence Binyon写过一篇关于国画的文章,开篇就提到:
想要了解中国艺术,首先要知道的就是中国人是用毛笔画画的,这是中西方艺术最根本的不同之处。
就算颜色稍微浓郁一点的画,也是用水墨打底的。
王家卫拍《一代宗师》时,有次记者提问这部戏的视觉特色,美术指导张叔平这么回答:“主要体现在黑的运用上,比如我们一共用了数百种不同调的黑色布料。”
△《一代宗师》的剧照
所以在国际上,会把山本耀司的黑色衣服也会看做东方美学代表。
△而且山本耀司的剪裁也像笔墨一样有种流动的效果
而这几年,很多国内独立设计师都会刻意在设计上强调这种水墨的清淡色调,在广告大片的第一印象上就可以和西方的设计区分开来。
△国内独立设计师品牌YIRANTIAN的广告大片,哪怕用的是欧美的模特,西式的剪裁,只要审美语言是中式的,看起来也挺中国的
02 丹青
那么,是不是古代就没有浓墨重彩的颜色了?
其实也不是。
如果有心观察一下,就会发现国内的独立设计师除了暗色系以外,还特别爱用下面两种浓艳的色调
页面更新:2024-05-21
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