吃完火锅，用墨汁自毁锅底，良心商家涮出了“国潮”的火锅文化

火锅是国人非常喜爱的美食，无论是大江南北、长城内外，还是远隔万里重洋，只要有中国人的地方就必然会有火锅。

火锅种类繁多，如果按照“江湖规矩”，火锅的品类大致可以分为“三大门派”。即北方的涮羊肉火锅；南方的粤式潮汕牛肉火锅以及西南的川渝火锅。

中国人吃火锅历史久远，如果将火锅简单理解为“用开水涮食物吃”的话，其实，中国的火锅早从先秦时期就开始了。

先秦时代，华夏先民就已经用上了火锅了，不过，当时的火锅可不是现在的样子，而是一口“火鼎”，即先在鼎下面架柴烧火，再把食物扔进鼎中沸腾的开水里煮熟，做法简单粗暴，与当今的炖肉有点类似。

到了汉代，火鼎内部出现了分格子的样式，模样就有点像今天的九宫格火锅，但，此时的火锅不是像当今这样即涮即吃，而是要用沸水长久烹煮，其做法与今天东北的大锅炖几乎无异。

到了宋代，火锅涮肉开始真正登上了历史的舞台了，但涮的不是牛羊肉，而是兔肉。宋朝诗人林洪就曾盛赞兔肉火锅曰：“浪涌晴江雪，风翻照晚霞”。

宋人附庸风雅，因此还给涮兔肉火锅取了个文艺范儿十足的名字叫“拔霞供”，光听这名字，不光文艺感丰盈，就连色香味俱全也都囊括了进来。

尽管宋人让吃火锅卖出了实质性的一步，但真正若论涮火锅奠基者的还当属蒙古族人。

蒙古族人好吃羊肉，常年在外行军打仗，炖羊肉既费时又费精力，而且整坨的羊肉吃起来牙口受累，于是，蒙古人就将羊肉切成薄片，放在沸水里稍稍一涮，吃起来润滑入口、简单粗暴，省去了耗时的烹饪工艺。

而当蒙古人征服中原后，涮羊肉火锅便开始传入了内地，热气腾腾的涮羊肉火锅，以其简单美味的特点和自带取暖的功能深受北方人的喜爱。

尽管蒙古人给火锅文化注入了一剂强心针，但此时的火锅餐饮文化并没有飞入寻常百姓之家，真正让火锅普及的却是中国最后一个封建王朝---清朝。

清朝年间，号称“十全老人”的乾隆皇帝，为了自表功绩，闹腾出了几次“千叟宴”，“千叟宴”，顾名思义就是请六七十岁以上的老人吃大餐。

可是北京的冬天太冷，加上乾隆皇帝本人又喜欢吃火锅，于是火锅就顺理成章地成为宴席的主角。

在上行下效的风气带动之下，吃火锅的风俗文化逐渐流行了起来，火锅慢慢也变成了寻常之家的烹饪饮食。

值得一提的是，尽管火锅文化在中国有着上千年的演变史，但作为火锅文化代表性的“川渝火锅”，其兴起和发展不过才仅有百余年的时间。

川渝火锅确切的诞生年代和地点已不可考，但大致应该是晚清与民国交际时，而它的诞生地点有重庆说和泸州说，现今流传交广的说法是：川渝火锅诞生于重庆的朝天门码头一带。

当时的朝天门码头是回民屠宰牲口的地方，回民宰牛后将内脏丢弃，穷苦的码头纤夫和船夫们便将其捡回洗净，然后再加入花椒、辣椒、姜、蒜、盐等辛辣作料，烹煮食用，便形成了当今名动天下的“川渝火锅”。

现如今，“川渝口味”的火锅，以其麻而不辣、辛而味美的特点享誉全国，川渝底料更是成为很多人的至爱。

不过，很多人吃完火锅后，由于配菜尚未食用完，便将多余的食材全部倒入锅底中，以防个别黑心商家继续用残存的食材来“祸害”其他的顾客。

可以说，这种做法是对传统“国潮”火锅文化的维护，试想一下，如果真有不良商家把其它食客没下锅的食材再二次利用，受害的不仅仅是消费者，伤害的更是传统的火锅文化，届时，火锅一旦成为“垃圾食品”的代名词，火锅文化被良莠不齐的商家毁掉，谁又敢放心吃火锅呢？

但在吃完火锅后，把没吃完的食材倒入火锅内，就真的能防住个别黑心商家的“二次利用”吗？

答案显然是否定的，不良商家如果真的动起了歪心思，难道他们就不能把倒进火锅的食材捞出来“二次使用”？

这个原理其实就跟地沟油差不多。

对于食客们担忧的问题，事实上，很多良心商家也是“八仙过海，各显神通”，纷纷拿放出了自己的大招。

就比如，在北京的某火锅店，该店为了解决食客的忧虑，想出了一招堪称令人叫绝的办法。

具体做法就是在每张餐桌上放置一瓶墨汁，瓶身上写着：“如用餐完毕后不打包，可将墨汁倒入锅中。”

除此以外，该店还鼓励客人将火锅底料和剩下的菜品统统打包带走。

这样说来，食客不仅可以将剩余的食材打包带走，而且还能顺手带走火锅底料，在家里吃上几顿火锅，更难得的是，如果客人都不愿意打包，吃完火锅，直接用墨汁自毁锅底即可，这样纵使商家再有歪心思，也不得不就此作罢了。

可以说，像这样的良心商家在火锅行业并不多，很多火锅店要么就肆无忌惮使用地沟油，要么就回收利用其他食客残留下的食材以次充好，如此看来，这样的火锅店堪称业界内的良心商家。

虽然这个良心商家的举动细微，但也就是从这个细微之处却足以窥视出，良心商家在用心做火锅，在病态百出的火锅行业，它不仅涮出了一股清流，更涮出了的“国潮”火锅文化。