日本寿司为什么在美国那么流行？探究美式寿司背后的故事

在今天的美国，寿司可以说是无处不在的美食。

而在50多年前，美国甚至没有一家寿司店，直到1966年美国第一家“真正的”寿司店川福（Kawafuku）在洛杉矶开业。

当然在那之前，1900年代初期，寿司就已经很流行了。据说，美国最早提到寿司的记录是1904年洛杉矶先驱报一篇关于一个叫菲恩·戴尔·希金斯的社交名流举办午餐会的文章。

一直到1907年的罗斯福-西园寺绅士协定为止，寿司仍然是美国各地时髦午餐会和晚宴上的流行美食。

说到罗斯福-西园寺绅士协定，这里插一段历史背景。

这得从1882年排华法案说起，因为这个法案，很多美国企业转而雇佣日本人，加上日本政府为了缓和本国的人口压力和社会矛盾，鼓励国人向海外移民，尽管后来日本政府改变政策，在1900年采取了限制移民政策（主要限制美国大陆和加拿大），但上有政策下有对策，一心移民的日本民众转而通过刚并入美国不久的夏威夷，曲线登陆美国。

这就引起了美国政府和民众的强烈不满，美日关系急剧恶化。后来在英国的斡旋之下，罗斯福总统和日本首相西园寺公望侯爵签订了这份罗斯福-西园寺绅士协定，以日本主动限制对美移民画上了句号。

而在多年以后，第二次世界大战进一步强化了美国的反日情绪，寿司想要在美发展更难了。一直到1940年代后期，日本人的生意才重新在美国开展，寿司也重新在美国流行开来。

到了60年代后期，美国又出现了一些更正宗的日本餐厅，但是仍然没有一家“真正的”寿司店。

大约在1964年到1966年期间，川福开业了，主厨是齐藤茂夫，餐厅的服务员也就是他的妻子。

据说，这家店的食材主要以当地海鲜为主，如海胆、鲍鱼、鲭鱼和金枪鱼等。此外，还有来自日本筑地市场运来的海鲜，把大砗磲等日本风味的食材引入了纽约。

在川福之后，东京会馆也开始出售寿司。

比起主要面向日本移民的川福，东京会馆的规模更大，它提供的不仅仅是寿司，还包括天妇罗、铁板烧等经典的日本美食。

这里要提到著名的加州卷，关于它的起源有好几种说法，其中就有东京会馆。

据说，在不是帝王蟹的季节时，厨师把帝王蟹换成了金枪鱼，并把海苔卷在了里面，从而诞生了加州卷。后来，加州卷上又加入了蛋黄酱和芝麻。

抛开其他不说，日本寿司之所以在美国这么流行，一部分功劳就要归于加州卷。

在70年代末和80年代初，日本经济出现了大繁荣，大量日本企业涌入了美国，日本移民也越来越多。因此，美国的日本餐厅如雨后春笋般涌现，寿司店也是如此。

当然，就像中餐在美国的“变异”一样的道理，寿司在美国也经历了一些变革。在一众寿司中，辣金枪鱼卷和加州卷的消费量占了很大的比重，千奇百怪的各种“卷”仍旧占据主导地位。