戈壁落日，沙漠骆驼，石窟壁画，破城遗迹……这些是我对甘肃的印象。

兰州飞敦煌，鸟瞰下面白茫茫一片，连一丁点绿植都看不到，只有一条公路像一根干枯的树枝躺在地上，这就是我向往已久的大漠。

敦煌市不大，机场距离市区也很近，打车不到半小时。一路看街景，可以感受到这个城市的管理还是不错的。安排好住宿，忙不迭的跑到了敦煌夜市。

摆放整齐有序的商品车上琳琅满目的特产、干货、纪念品，让我应接不暇。虽然对旅游景点的东西早已有了免疫力，但还是控制不住买了两件，百十来块就当留个纪念，也算是为所到之处出一份微薄之力吧。

夜市旁边还有一条美食街，点了几个当地的特色，凉拌沙葱、榆钱炒蛋、烤饼等，一盘榆钱78元，说实在的这个价格有点偏贵。

为什么春风不度玉门关？

第二天我们直达玉门关，这是此次敦煌行的首要打卡点。一句“春风不度玉门关”让这座在失去其军事作用后被废弃的边陲关隘，千百年来依然回荡在人们的吟唱中。但它一度消失在历史长河中，没有人知道“玉门关”在哪里？

车子行驶在荒漠中，前后左右都是一眼望不到边的大漠，比起同样一望无际的草原更让人心生敬畏。

从敦煌市区出发到玉门关约90公里，虽然是大漠也有限速，不知道这么宽广的地方为什么要限速60？原来以为可以撒欢的跑却总是被导航提醒超速。感叹监控无处不在，即使远在天边也逃不出天眼的追踪。

当年雄心勃勃的汉武大帝要征服西域，首先要开通道路设置关隘。这里因从西域输入玉石必经此地而得名“玉关”，是汉代通往西域各地的重要门户，地处河西走廊的最西端。

迈过地上这个标牌，就好像穿越到了公元前220年……

直到19世纪末到20世纪初，英国汉学家斯坦因等多次私探玉门关，揭开了玉门关的尘封几百年的面纱。1944年，中国西北科学考察团对玉门关地区开展考古调查和测绘工作，发掘出大量汉简。“玉门关”重新回到了人们的视线，证实了被传颂了几百年的“玉门关”就是这里。

如今的玉门关只剩下残垣断壁的遗址，被围建起来的墙层层保护着，我们来的晚了已经停止售票。就站在外边遥想一下当年在这里驻边将士们，他们背负着责任和使命，背井离乡来到边关。举头望明月，低头思故乡。他们的老娘、妻儿也望着同一轮明月诉说衷肠。

黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。

凉州词又名《出塞》，为当时流行的一首曲子《凉州》配的唱词。唱出了大漠的宽广，道尽了世间的离恨。

为何春风不度玉门关呢？直观的来看是地理原因，这里位于东经93度、北纬40度左右，东南季风吹不到这里。从诗人的情怀来看，也有暗喻这里天高皇帝远，恩泽不及于边塞。

玉门关景区周边有很多断断续续的汉长城，以及长城的一部分城墩。历经两千年的风雨洗礼仍然顽强的保留下了一部分。这些都是汉代军事防御体系中重要的组成部分，也是西汉王朝构建整个北方防御工程的历史缩影。

站在大漠中，如果不看太阳，根本“找不着北”。之所以叫“大漠”就是宽广无边大到无法具象的表达出来，一个“大”字全包含了。

不管汉王朝如何强大，最终也是人去楼空物非人非，只是历史长河中的一个片段。玉门关也渐渐失去其作用和价值，被大风一点一点的刮去曾经的辉煌，曾经的过往，曾经的故事。反观我们自己，更是微不足道，如同大漠中的一粒沙子而已。

在戈壁大漠中的旅行和在青山绿水间的旅行完全不一样，总有一份沉甸甸的东西在心上压着。所以不太适合喜欢热闹的人来观光游玩，因为实在不热闹。这样的旅游景点你愿意来吗？

门票：40元，如果还想同时游览阳关遗址、汉长城等，可以买联票价格80-300左右，网上有优惠。

提示：里面只有自动售卖机，饮料和零食有点小贵，来之前备好水和食物；大漠风沙大，紫外线强，涂防晒霜，戴帽子和口罩。

大漠中不仅有戈壁，还有让人惊喜的绿洲

从玉门关返回敦煌的半道上远远看到一大片树林，真让人意外和惊喜。

你都不敢相信自己的眼睛，原本空旷荒芜的大漠突然出现了绿洲，好奇心带我们驶进树林深处。路边有很多这样奇怪的房子，也不知道是做什么用的？

继续往前走道路两边都是葡萄架，正好口渴难耐，一下子口水就溢了出来，还没吃到葡萄就已经解了渴。

葡萄园的主人正好在打理园子，我们的到来也让她感到意外和惊喜，看来平时很少有外人进入这里。大姐主动请我们吃葡萄，说虽然还没有完全成熟，但你们尝尝其实也不酸的。

热情的农家大姐让我瞬间从荒凉的大漠重新回归到了温暖的人间，正如大姐所说，沙土里长出来的葡萄真的好甜啊。

和大姐的闲聊中才得知这里是“阳关”镇的一个村，“阳关”？这个地名是不是很耳熟？对，就是“西出阳关无故人”中的阳关。

看驴姐姐甘肃旅行记视频更详细，可以点开头像进入主页查看，或点开下面链接收看本集。

古诗中的玉门关和阳关现在是什么样子？到敦煌必来此地打卡看个究竟