在星空银河、城市夜景等题材的拍摄中，最让人头痛的就是无处不在的噪点。这不仅会破坏画面的质感，也能逼疯“密集恐惧症”患者。

虽然网络社区也有一些关于噪点产生原理的技术解读，但是引入了“信噪比”、“电杂信号”等电子通讯专业本科生才会涉及的概念，对于初学的影友来说有些晦涩。

工科专业的“天书”之一，《信号与系统》

所以本文尽可能使用通俗易懂的方式，给读者讲明白图片噪点的产生原因与消除的手段。

产生原因

“弱光”噪点

一方面，在缺乏光源的夜晚这种客观的弱光环境，被迫去大幅提升ISO感光度参数，会带来密集的颗粒状噪点，并且很多情况下带有绿色或者紫色的色彩。

另一方面，即便是在白天，由于主观参数设置的原因导致曝光不足，靠后期强行提亮暗部细节，也会出现类似的情况。

密集的弱光噪点

例如这张拍摄于新西兰库克雪山的星空作品，光圈F2.8、曝光时间30秒，夜晚环境下ISO8000，放大检查暗部细节，就能明显看到密集的“弱光”噪点。尤其是靠近左下方边缘位置的区域，噪点还会呈现出明显的紫色。

“高温”噪点

这个也被称作“热噪”。在相机的长时间曝光过程中，会导致感应器的温度升高，由此带来成片里的高温噪点。此类噪点一般呈分散分布的亮点状，密度不高、但是放大图片后可以看得更加明显，也会带有不同的色彩。

比如同样是这张新西兰的星空照片，也能看到多个高温噪点。

并且，由此可以总结出两种噪点的几个特性：

1、弱光噪点和高温噪点主要是产生机理差异带来的噪点形态不同，但是完全可以在同一张照片中同时出现；

2、弱光噪点的分布位置具有随机性，高温噪点的分布位置相对固定。

3、同等情况下，长曝光带来的高温噪点的强度远低于高ISO和强行提亮暗部带来的弱光噪点。

这个很重要，是后续很多降噪方法的基础。

降噪方法

基本没用的“机身降噪”

在正式开始讲降噪的方法之前，先说个题外话。不少相机也自带一个机身降噪功能，但从实际的情况来说，这个非常鸡肋：不仅会在拍摄现场花费大量的时间，而且只对JPG格式的图片有用。

由于我们拍照大多会用Raw格式，所以这个机身降噪不会带来一点帮助，最好选择关闭。

使用大光圈定焦镜头

在拍摄星空题材的时候，面对弱光环境，比较普遍的方法就是使用大光圈的定焦镜头。相比于变焦目前只能做到F2.8的光圈，定焦镜头则能很轻松达到F1.8乃至1.2，那么同样的环境下，就能大幅降低ISO的数值，从而避免弱光噪点。

适马定焦镜头

比如我现在就是使用14mm F1.8、20mm F1.4 和 35mm F1.4这三个镜头来拍摄银河，所得到的的照片一下子就干净了很多。下图是在青海水上雅丹景区取景，F2.2、25秒曝光，ISO4000，单张出片，噪点完全可控。

水雅丹银河

现场降温

镜头可以选择大光圈的定焦，而面对机身长曝光时发热的问题，则可以尝试多种方法进行现场降温，来减少高温噪点。

比如在专业的天文摄影中，面对动辄数个小时的长曝光，可以引入冷冻CCD相机来保持感应器的温度。此外，不少星空发烧友也会尝试给普通相机添加散热风扇的方式来降噪。

冷冻CCD

优先提升曝光时间

在前文中，我们就通过对比两种噪点的效果，可以看到高ISO带来的弱光噪点比长曝光带来的高温噪点要更加明显。因此，我们在面对进光量不足的情况下，尽量优先去提升曝光时间。

由此延伸出的知识点，就是拍摄银河这样的题材，由于地球自转的原因，曝光时间常常会受到“400法则”的限制，不能无限期的增加。所以专门有一个赤道仪的装备，来抵消地球自转的影响，让曝光时间从一般的25秒延长到10分钟。这样感光度就能从大约4000~8000的水平，直接降低到ISO200左右，从而大幅减少弱光噪点。

赤道仪工作状态

适当向右曝光

前文所说，弱光噪点一部分产生原因是客观的光线不足，另一个则是由于本身参数设置的问题，导致进光量较少，等到了后期环节再去提亮暗部就会产生的大量噪点。

因此，我们要学会适当向右曝光。这就要求在拍照的时候学会检查直方图，尽可能让其在横轴的分布靠右一些。宁可后期压暗高光，也不要去提亮暗部。

由此也存在一个特别的情况，就是银河的拍摄。为了让直方图朝右一些，就要大幅提升ISO参数，同样会带来弱光噪点。很多初学者的困惑在于，此时该如何取舍？

这就要从实际的经验来总结了。在大量的尝试中，我们发现ISO达到4000的情况下，继续提升到6400、8000乃至10000，增加的弱光噪点并不算太多。相反，如果不去提升感光度，导致地景的细节曝光不充分，感应器没有被“喂饱”，后期提亮产生的噪点反而更多。

额济纳怪树林银河原图

额济纳怪树林银河成片

因此，两害相权取其轻，在银河拍摄的时候，感光度放心大胆地开也要去保证直方图的适当向右。

拍摄暗场，后期降热噪

前文提到，高温噪点的分布位置相对确定。因此有一个比较进阶的方法，就是拍摄现场合上镜头盖，在相同环境中、用相同的参数快速再去拍一张全黑的“暗场照片”。此时图片上只有一些亮点，跟原图的高温噪点几乎完全一致。将暗场素材跟原图一起导入Photoshop，再用差值的方法就能快速消除高温噪点。

由于操作的方法较为复杂，所以本次教程仅作为引入了解。后续的课程会另开章节进行专门的示范。

Dfine2、Topaz插件降噪

上文的几种方法主要是集中在前期的操作，随着算法技术的进步，也有越来越多的降噪程序被开发了出来。从我的使用体验来看，比较值得推荐的是Nik Collection的Dfine2工具和基于AI的Topaz Denoise。

Dfine2工作界面的降噪效果对比

Topaz的官方样张降噪效果对比

这些后期降噪软件的优点是成本低，不用额外花钱引入新的器材；容易上手，基本都是傻瓜式操作，打开工作界面之后就能交给算法自动处理。

缺点也同样明显，降噪同时也会带来画面细节的损失，乃至会出现明显的模糊。

Raw+等软件堆栈降噪

弱光噪点的分布具有随机性，那么如果连续拍摄多张，可以说每张照片的噪点都各不相同。由此产生了一种新的降噪方法，就是前期连续拍摄，再后期将一组素材进行平均值堆栈。每张照片中的风景元素是保持不变的，因此不会受到“平均”算法的影响；而随机分布的噪点则会被大幅降低强度。

这个操作可以通过Photoshop自带的堆栈功能来完成；而如果涉及到星空题材，银河与地景会随着时间变化而产生位移，就需要用专门的Raw+软件来处理，在堆栈的同时进行自动对齐。

Kandao Raw+工作界面

本文总结

在本次课程中，我介绍了噪点的产生原理和画面效果，以及多种实用的降噪方法。所以噪点不除不行，没有噪点的照片才是好照片。

没有噪点的日子才是好日子

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