它曾作为西班牙王国的都城长达千年，如今每年超过百万游客

马德里以南约70公里的小城托莱多（Toledo），是西班牙最重要的国家级古城之一。这座有着两千余年历史的小城，曾贵为古代西班牙王国的都城长达千年。公元前193年，蒂特里夫（Tite-Live）为其命名，西哥特人于公元418年占领此地，公元527年西哥特人统治西班牙后就在此定都；公元711年，阿拉伯人成了这里的主人长达3个世纪，和犹太人、基督教徒和谐共存，给小城带来了西班牙与摩尔风格艺术的完美融合。1083年，阿方索六世收复托莱多，小城成为卡斯蒂利亚王国的首府和全国主教中心，见证了西班牙历史上最为强生的时代，在14世纪一度达到繁荣强盛的顶峰，几种民族文化在这里交融，给这块土地留下了带有各自鲜明风格的印记。古城地势险峻，被泰格斯河（Tagus River）从东、南、西三面环绕，通过三座石桥通往城区，易守难攻。可惜14世纪后，托莱多陷入宗教之争，1561年，费利佩二世迁都至当时还不被重视的马德里，托莱多荣光不再，从此走向衰败。

塞翁失马焉知非福，尽管托莱多从此失去了其在西班牙历史上的政治地位，其中世纪的风貌却完好地保存了下来，联合国教科文组织也将整座城市列为世界文化遗产。今天的托莱多虽然只有5、6万人口，但每年要接待百余万世界各地慕名而来的游客。如今在这座用双脚就可以丈量的小小城池内，遍布教堂、城堡、修道院……令人目不暇接，漫步在高高低低起伏不断的石板路上，时间仿佛在此停滞不前，后世的游客们，似乎只为来此找寻沉睡千年的梦幻。

作为西班牙历史重要的载体，托莱多成为我此次伊比利亚半岛之行的第一站，当之无愧。

从马德里火车站前往托莱多，火车只需要半个小时。托莱多火车站在山下，需要换乘公交才能到古城中心。倾斜近45度的坡道，坑坑洼洼高低不平的石子路，就是托莱多给我的第一印象。

马德里火车站

尽管在互联网发达的今天，我也依然喜欢凭借一张纸质地图在陌生的城市里游走的感觉。去information中心拿了地图，正式开始了我的山城之旅。

然而，高低起伏的山路，弯弯曲曲密如蛛网的石板路，让我很快就对手里的地图失去了信心，我偏偏还是个方位感极其好的人，可这路没有一条是正南正北的，“找不着北”用在这里是再合适不过了。好在城市很小，重要地点都有标识指示。

古城里最显眼的建筑就是托莱多大教堂（Cathedral de Toledo），公元1247年动工，由国王费尔南多（San Fernando）和大主教Rodrigo Jiménez de Rada在摩尔人统治时期清真寺的基础上放下第一块石头，宣告了正式奠基，采用了当时在西班牙教堂中罕见的法国哥特式建筑形式，模仿了法国布尔日主教座堂，同时也融合了西班牙哥特式艺术风格，建筑材料都来自于托莱多附近的Olihuelas，竣工于1493年，是当时西班牙基督教教会总教区的第一大教堂，也是西班牙排名第二的大教堂，14世纪建起的高达90米的钟楼向世人展示着其至高无上的地位，今天作为教堂珍宝厅存放着圣龛。

教堂对面就是托莱多的市政厅，三楼阳台上插着代表欧盟、西班牙、卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区和托莱多市的四面旗帜。

作为西班牙哥特式建筑的巅峰之作，教堂曾是西班牙首席红衣大主教住地。和欧洲绝大多数教堂一样，有点钱就修一点，外观建成后陆陆续续又修了很多年，彩色花窗于14-16世纪陆续镶嵌上，内饰大多为18世纪所建，吸收了穆德哈尔等艺术特点，可以说是一座集多种建筑艺术风格的庞大建筑群。

教堂入口处的三扇门也分别有自己的名字：中央是赦罪之门，右边叫审判之门，左边是时间之门。

尽管在欧洲各种教堂早已看得审美疲劳，但步入教堂时，不禁感叹像这样穷奢极侈的算是罕见。

教堂内部以88根立柱支撑起高大的拱顶，分为主殿、中殿和后殿三部分，主祭坛金碧辉煌，上面刻画着《新约》中的场景，包括基督一生的故事，描绘基督从诞生到升天。彩色雕刻采用真人尺寸，仔细看每一个人物都精致得栩栩如生。

小礼拜堂内，历任主教的画像，便可看出托莱多及教堂在整个西班牙的宗教地位。

这一组雕塑描绘了耶稣基督从降生至升天的过程。

教堂的唱诗班被认为是基督教界最为壮观的，坐席是西班牙木雕艺术的瑰宝，分为两层，下层为哥特式，木雕座位上刻有征服格拉纳达王朝的54个故事；上层为文艺复兴式，座位采用大理石建造，刻画有旧约中的人物。

与一般的天主教堂不同，这里除了唱诗班坐席旁边的管风琴外，还在大殿的十字翼侧大门上方增设了一组管风琴，它被称作“帝王之琴”。因为这里的天主教会礼仪中包含一种叫摩尔阿拉伯礼（rito mozárabe），而它有自己特有的音乐。

很幸运，我来的时候教堂的回廊对外开放，内部有不少精美的壁画。

门票：票价10.5欧，包含登塔套票12.5欧。

出教堂后我继续向老城另一侧方向走。从这张照片就可以看出城内有多难走，都是倾斜度极大的上下坡。

泰格斯河

除去大教堂外，托莱多最重要的建筑当属圣胡安皇家修道院（Monasterio de San Juan de los Reyes），又名“圣若望皇家修道院”。顾名思义，这里供奉着圣若望，是一座天主教方济各会修道院，由阿拉贡国王费迪南二世和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世于1477-1504年兴建，以庆祝胡安王子的诞生及1476年托罗战役中战胜葡萄牙国王阿方索五世。1809年，拿破仑军队占领托莱多，修道院曾遭严重毁坏，1835年关闭，1883年开始了修复工作，直至1967年才修复完成。

修道院为典型的哥特式建筑，教堂为拉丁十字平面建筑，通廊长50米，高30米。不过，和托莱多大教堂比起来，这座小教堂就显得有些平淡无奇了。

修道院最吸引人的是其双层回廊，进入修道院，便看见这个后哥特式风格的回廊。

顺楼梯上到第二层回廊，天花板上镶嵌着木质的穆德哈尔风格的装饰，同样也是典型阿拉伯风格的雕刻艺术，精美绝伦，屋顶上装饰有费迪南二世和伊莎贝拉一世的勋章。

回廊院内光线充足，种植有橘树等植物。

修道院外墙上挂满了铁链和镣铐，象征着国王和女王征服格拉纳达解救的无数基督徒。

开放时间：冬季(10月16日-2月28日)10:00-17:45；夏季(3月1日-10月15日)10:00-18:45。1月1日、12月25日休息

门票：3欧元

修道院的位置大体位于古城边缘，出了修道院走不远便到了城门，这座城门名为坎布隆门（Cambron Gate）。其历史可以追溯到西哥特时代，但1576年进行了全面改建，成了今天看到的文艺复兴风格，城门立面上装饰有巨人的徽章

出了这座古城门，不远处便是建于13世纪的圣马丁桥（Puente de San Martin）。

圣马丁桥横跨在环绕托莱多的泰格斯河上，是从此面进入古城的唯一通道。桥头矗立两座防卫塔，与圣胡安修道院同为胡安·古阿斯（Juan Guas）所设计，因当时管辖的圣马丁教区所命名。14世纪中期，大桥先后遭遇大火和洪水的毁坏，1390年Pedro Tenorio大主教主持重建，17世纪卡洛斯二世时期大桥再次得到重修

正中是当时托莱多的城徽。

走过圣马丁桥回头遥望，托莱多古韵悠悠。

托莱多的每座城门都有其不同的风格，这座名为“太阳门（Sun Gate）”的阿拉伯风格的古城门建于13世纪，太阳门的得名有两种说法，一说因其雕刻有太阳的图案，另一说在阿方索十世时代星象测量结果，，此门位于子午线上，日出日落时太阳总照耀着此门。

是否总照耀，如今已经看不出来了，矗立在夕阳下的太阳门，似乎在独自向游人倾诉着，娓娓道来那一段托莱多的风云岁月。

眼前这座城门是托莱多的正门，名为比萨格拉门（Puerta Nueva de Bisagra）。

出来看到的是城门正面，傍晚正面逆光，门上方雕刻着西班牙国王卡洛斯一世的帝徽——皇鹰。城墙上还刻有塞万提斯写给托莱多的题词“西班牙之荣，西班牙城市之光”。

托莱多代表了独特的艺术成就，百年以来丝毫未变，我喜欢这份笃定，庆幸女王迁都马德里，让这里幸免于战火，远离政治中心，保留了卡斯蒂利亚王朝原始的美

Tips：

1、 从马德里Atocha火车站乘火车约33分钟，即可抵达托莱多

2、 古城内山路非常多，建议穿舒适的鞋子。

3、 条件允许建议在城里住一晚，夕阳西下时分从圣马丁桥旁远眺古城是最佳拍照地

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【作者：沙漠玫瑰】

环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持、旅行分享师、跨界自媒体人。已只身旅行过五大洲40余个国家，200余座城市。