这座海滨城市竟然600年不下雨，曾是西班牙人建立的王者之城

若是提及这世界上降水量少的城市，人们第一意识肯定是那些身处沙漠地带的国家。埃及首都开罗就位列年降水量排名最少的城市榜首。而第二名是谁呢？答案是秘鲁首都利马。

在关于利马不算多的攻略里，无一例外地都提到利马是著名的“无雨之都”，甚至有“600年不下雨”的说法。在这里就要普及一点地理知识了：安第斯山脉纵贯秘鲁，利马地处南太平洋副热带高压东缘，从太平洋吹来的海风遇到山脉阻挡，气流就在沿海地区下沉，加之大陆岸外有强大的秘鲁寒流流过，海边的空气形成了稳定的“逆温层”。

用一句通俗易懂的话解释就是：利马上空罩着一个水汽形成的“盖子”，空气中的水汽又不够多，不足以上升凝结成雨。

还曾有人说，利马全城找不到一把雨伞。到底有没有雨伞我不知道，但近些年由于气候变化，空气里偶尔也会飘细细的“雨雾”。

或许是马丘比丘、亚马逊雨林、印加文明抢去了太多利马的风头，让这座秘鲁最大的城市默默无闻。但前往秘鲁旅行，雾蒙蒙的利马是避不开的第一站。

拉丁美洲有三大文明：玛雅文明（今墨西哥东部、危地马拉、洪都拉斯等地）、阿兹特克文明（今墨西哥城及周边）、印加文明（秘鲁中部）。“印加（Inca）”是最高统治者的尊号，意为“太阳之子”，印加帝国是后世考古学家的称谓，印加人称自己的国家为“Tawantinsuyu”，意为“四方汇集之地”，帝国的中心就是秘鲁南部的库斯科（Cusco）。

带着对于神秘印加古国的好奇，对纳斯卡地画的向往，我登上了前往南美的飞机。

从北京到利马，最快也要将近一天的飞行，绝大多数人都会选择在美国转机，我图机票便宜，在墨西哥还多转了一次。中国游客前往秘鲁，如果持有美国旅游签证，可以直接免签入境。

没有签证纸，只有一个入境章。

和许多次旅行一样，我习惯性地想查询一些关于利马的故事，却发现这座城市能追溯的历史只到16世纪。原因很简单：西班牙殖民者把印加土著的文明毁灭殆尽，包括一切有价值的文物、档案、庙宇和古迹。加之印加人没有文字，也就无法像光辉灿烂的中华文明那样留下诸多史籍，更令后世史学家无从查证。

据考古学家推测，今天的利马应该属于印加帝国的番邦。许多人都知道西班牙一百多人人“旅游团”灭掉了印加帝国的故事：1533年，西班牙殖民者弗朗西斯科.皮萨罗（Francisco Pizarro，1471-1541年）在卡哈马卡（Cajamarca）绞死了印加末代帝王阿塔瓦尔帕，两年后皮萨罗为了彰显自己的功绩，就在南太平洋沿岸，被印加土著称为“Itchyma”的地方建起了一座城市。这一天是1月6日，恰逢西方的“主显节”，即“东方三贤/三王”首次朝拜耶稣那一天。皮萨罗就将其命名为“Ciudad de los Reyes”，西班牙语意为“王者之城”。但很快这个名字就被废弃，我想是因为秘鲁土著实在绕不明白西班牙语拗口的发音吧。“Lima”的发音据史学家推测可能来自盖丘亚语中的“rimaq”，意为“说话”。

皮萨罗

西班牙殖民者虽然毁灭了印加文明，却也给这块土地留下了诸多自己国家风格的建筑，一方面是为了彻底打破印加人的信仰，另一方面也为了满足思乡之情。随着南美各国解放战争纷纷打响，19世纪秘鲁也在何塞·德·圣马丁的带领下独立。利马成了秘鲁殖民文化的中心，遍布殖民风格建筑的老城区，于2002年被列为世界文化遗产。

圣马丁的雕像

世界上绝大多数国家的首都，都因其有更多的工作机会吸引着全国的人，利马也不例外。面积450平方公里的利马却拥有超过900万人口！占秘鲁总人口的四分之一。冬天不冷夏天不热，年降水量仅有21毫米，是著名的“无雨城”。

平心而论，利马并不是一座旅游城市，但秘鲁的航空和陆地交通都以利马为枢纽。利马市区范围很大，被当地人称为“母亲河”的利马克河（Rio Limac）穿城而过，自东向西汇入太平洋；殖民时期所建的老城区在东北部，豪尔赫.查韦斯国际机场（Jorge Chavez）位于城区西北部；东南部沿海为新城区，银行、商业中心、高档酒店都集中于此，这一地区的“米拉弗雷尔斯（Miraflores）”区是最适合游客居住的区域，由这一地区沿海岸继续向东南的San Isidro区是夜生活最丰富的地区。这两个区域绿树成荫，鲜花盛开，是城市里的一片绿洲。

从机场到Miraflores区是没有地铁的，其实整个利马市区也只有一条地铁线，因为穷，陆陆续续修了近30年才完工！经过了一天多的飞行，我拉着行李还没走出机场大厅，挂着胸牌的出租车司机就如苍蝇一般涌上来问我要去哪里。我摆摆手，径直走向外面蓝色的机场大巴。

这座神秘又现代的城市，古老和新兴在这里完美融合。尽管四季气候宜人，却并不宜居。贫穷、混乱、交通拥堵是我对利马的第一印象。

远处山上是利马最大的贫民窟

我选择的酒店就在Miraflores区，位置非常好，大巴正好在门口有一站，一晚住宿的价格不到40美元。从机场到市区的路上，目光所及之处可以用“满目疮痍”形容：道路两旁散落着一幢幢破旧的土坯房，不知道是年久失修还是压根就没盖完，里面居然还有人住。常吐槽中国大城市堵车，和利马比绝对是小巫见大巫，手机地图上周边道路条条红色。司机对这一情景似乎习以为常，悠然自得地扶着方向盘。

20年前，市政府启动了海滨大道、高架快速路和地下快速路三项利民工程，海滨大道的一部分和地下快速路的建成给市民和游客出行带来了极大方便，但由于“太差钱”，高架快速路依然是个烂尾工程，前往市区的道路上，部分高架路面和桥墩裸露在外，经过风吹日晒早已不堪入目。

大巴七拐八拐地开上了海边的高地，向窗外看去仿佛来到了另一个世界，完全颠覆了我刚才的认知：利马竟然还有如此美丽、宁静、现代的地方。街道整洁，高楼林立，繁花盛开的公园点缀其中，大卖场、品牌店配套设施齐全。

尽管如此，新城区的利马也并未让刚抵达的我提起兴趣。我来此时是2月，正值南半球的夏季，虽然利马少雨，是南美著名的“花园城市”，空气却极为湿润，冬季甚至可以达到90%的湿度！一年四季，没有雷鸣电闪，没有疾风暴雨，尽管市区与西部沿海茫茫的沙漠地带相邻，却没有黄沙漫天的景象。整座城市反而被水汽笼罩，加之堵车带来的尾气排放，空气污染严重，现代化的高楼在迷雾中若隐若现。

抵达后的第一件事是换汇，秘鲁货币为新索尔sol，游客一般带美元到当地换汇，简单换算1索尔=2人民币。无论在哪里旅行，都不建议在机场换汇，汇率很不划算，可以仅在机场换取足够支付前往市区交通的费用，再到市区找汇率好的兑换场所。

我所住的地方走不远就是海边，购物中心Larcomar建造在悬崖之上，爱情公园（Parque del Amor）里聚集了不少休闲的当地人，远处的发光点是一个巨大的十字架。

从新城区前往老城区，虽然有公共交通，但并不建议游客乘坐。公交大号的叫autobús，比较小的叫combi，售票员站在门口，嘴里说的自然是我听不懂的西班牙语，无论大小公交，都没有站台路线标识，招手即停，随上随走，按公里计价。所以，路线不明，随上随问。当然，如果精通西班牙语，也不在乎挤得像沙丁鱼罐头一样的车厢，看管好自身财物的前提下可以勇敢挑战一下。

游客前往老城区大多选择出租车，但利马所有的出租车都是不打表的！不仅在利马，整个秘鲁都是。虽然大街上到处都是挂着“Taxi”顶灯的“出租车”，但这种顶灯在街边5块钱就能买一个，人人皆可开黑车。出租车大小不一，新旧不同，品牌多种，款式各样，只要时间允许能连续坐一周不重样。上车前跟司机谈好价，最好对半砍，砍价时务必问清对方说的货币是“索尔”还是“美元”。虽然是“黑车”，但司机们都很规矩，不少司机胸前都挂着带有照片和姓名的胸牌，我不禁想，既然都不打表了，想必没有公司管理，那这胸牌又有何必要呢？我几次打车并未遇到坐地起价的情况，上车或下车时给钱都可以，而且司机们态度都非常好，不仅提示我系上安全带，在我拍照的时候还会有意减缓车速。

利马的出租车司机绝对是我见过的车技最好的司机之一，别看前往旧城区堵车严重，可挺会“见缝插针”，横冲直撞。拉我前往老城区的司机英语不错，我跟他闲扯了几句，他一边开一边抱怨政府部门的“懒政”，修个路要几年，各个部门踢皮球，官僚主义严重……他还跟我说：很多司机都是外地城市来此打工的，他们自己开车都找不到路！

司机一边开车一边还当起了免费导游，跟我介绍说左边是秘鲁国家体育场

利马的交通还有一道独特的风景线：为了“秉公执法”，利马所有交通警察都由女性担任。可是，女性大多数感性多于理性，女警察真的不会心软放走违法的男司机吗？

利马老城的建筑仍保持西班牙的建筑艺术风格特色，南美洲许多城市的中心都叫“武器广场（Plaza de Armas）”，利马也不例外。1821年，圣马丁将军就在这里宣布秘鲁独立。漫步于广场上，仿佛置身于欧洲最辉煌的大航海时代，利马的每一个角落都有丰富的殖民时代留下的考古遗迹和古老的文化遗存。教堂厚重大门的背后，似乎藏着这座城市悠久的故事。在这里，我仿佛可以聆听它们美丽的传说。

武器广场上最显眼的建筑就是始建于1535年的利马主教座堂（Basilica Cathedral of Lima），教堂竣工于1625年，“征服者”皮萨罗毁灭了印加帝国，最终也没能荣归故里，死后葬于大门右边马赛克装饰的小教堂里。

殖民者们留下的文化，烙上了最深的秘鲁印记。漫步在巴洛克和哥特式风格建筑林立的街头，穿梭在建造于16-17世纪的古老建筑中，仿佛经历了一场时光倒流之旅，亲眼见证秘鲁历史文化的更迭。

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【作者：沙漠玫瑰】

环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持。已只身旅行过五大洲近50个国家，200余座城市。