野人游世界 | 遇见伦勃朗，在Scoresbysund航海日志01

作者Stephanie

枯藤

枯 - 轮回 藤 - 生命的线条 向看起来枯老 却毫不妥协的坚强生命致敬

FjelletLiv Mari Schei - Fjellet

一旦一段旅程被设计、装备和实施，一个新的因素就会进入并接管。

一次旅行，一次游猎，一次探险，是一个实体独立存在，不同于所有其他的旅行。

它有个性、气质、独特性。

旅行本身就是一个人；没有两个人是一样的。

所有的计划、保障、治安和强制都是徒劳的。

经过多年的奋斗，我们发现我们没有去旅行；

我们要去旅行。

约翰·斯坦贝克《与查理同行》

从飞机的窗口穿过隔壁同行人的肩膀，格陵兰从薄云中透出它神秘的面貌，这个我从未涉足过的“白色大陆”，几乎听不见周围的声音，经过两天因天气原因取消航班的煎熬等待，终于要开始期待已久的海上航行。现在，对旅程的下一步的兴奋达到了高潮，离着陆仅数分钟之遥…

想象中的北极地区迎接我们的是漫天飞雪，周围莹妆素裹，人们穿着像因纽特人，行动笨拙而缓慢…而此刻，光透过窗户，照在隔壁桌空姐送的巧克力上，颜色温暖。

▵ 格陵兰岛在谷歌地图上的位置

坐在前排的人开始取行李，后排的人也在开始收拾身旁的衣物，大家掩藏着心中的喜悦，面带冷静沉着；只见队伍前排的人开始越来越少，我背上硕大的包，开始往门外走，温暖而炙热的光照在身上，格陵兰以它独有的性格迎接我们，令人眩晕，这可能就是酝酿了近2年目标实现的超现实感吧？

“如果你期待孤寂而荒芜的景观、冰山和惊喜，那么就格陵兰～”...

说这个话的人站在已经下飞机的人群外围，张开双臂：“Hey~”...

是的，许久不见，不曾联系的朋友们就站在千里之外的“世界尽头”。不，是另一个世界的大门口，面带笑容地迎接大家。

伦勃朗号（SV Rembrandt van Rijn）锚定在距机场2公里外的海湾里，第一次听到这个名字以为是画家伦勃朗（Rembrandt Harmenszoon van Rijn），这艘近百年的船经历了战争时期、几经易手，几乎是经历了人类世界里所有的“坎坷”。微风拂过峡湾，阳光照射的海面微波粼粼，远远的看着伦勃朗优雅、自信的锚定在眼前，恍如隔世。

刚认识了几天的朋友们越来越熟络，因为我们共同抵达了心中所想，沿着海湾沙石路，有说有笑开始向前走着。在路的尽头看见穿着很多红背心的人在一艘黑色的橡皮艇旁忙碌着；此时，自然是分不清船上工作人谁是谁。

讲座已经开始了，远远的听见探险队长 Jan 对着地上的麝牛头骨说着什么，那是一头不久前被当地人猎杀的麝牛头骨。

船上工作人员忙碌着安排舱位，客人们在新鲜感中忙着找自己的房间，我在工作人员的带领下在底层船舱靠走廊入口找到自己的房间和床位；在室友收拾的时间里，上楼在休息室给自己倒了杯咖啡，一个人休息一会。陆陆续续的人越来越多，人们开始找自己休息室的位置。

伦勃朗号在我们的欢声笑语中默默的驶出了 Hurry Inlet 峡湾，向斯科斯·比松（Scoresbysund）南部海岸的维京湾（Vikingbugt）驶去，当所有人在休息室聚齐，我们迎来一次郑重的欢迎仪式，也认识了刚刚在前面分不清谁是谁的工作人员们：在温度接近零度的情况下可以只穿黑色短袖的酒店经理 Bogdan，年轻的大副和二副，自信美丽的大厨，两位经验丰富、知识渊博、沉着冷静的探险队长 Jan 和 Jordi，及若干利索的水手们和服务人员；当然，还有总是站在人群最后面默默看着不到关键时刻一言不发的船长 Jo。

所有的强制性安全简报，在所有旅行中近乎一致态度，关爱室内外环境，要求自己，让周围一切尽可能保持原始的模样；其中也包括安全，在北极地区，还关乎如何正视和处理与北极熊的关系（安全为前提的物理距离）；是的，我们在一艘帆船上，当然也得了解不到万一不会发生的情况下，如何自救；这些，大副亲身示范给我们看，并要求我们做演习。

如果你不想应付极地冬季恶劣的气候，其实北极的秋季也相当梦幻，特别是天空中出现地球上最美的光芒时。北极的原始居民坚信，北极光是舞动的精灵，对北极的其他一些人来说，这些北极光是死了的海豹、鲸鱼和驯鹿的灵魂。现在我们知道极光是由太阳风暴（太阳喷射出带电粒子）引起的，大量的等离子光焰形成的太阳风和我们的大气层相撞，这些看不见的能量流被地球磁场吸引到南北两极，结果就产生了大自然的霓虹灯。

北极的黑夜降临，“如果运气好，我们将看到很美的北极光。” “我们将迎来今年观赏极光的最佳位置和环境。” 带着这样的期待，拿上摄影器材，大家各自坚守在自己的“岗位”，甲板的冷，与心中的期待，分裂着我们的意识；此刻的美景只需要一杯咖啡陪伴，黑夜如墨洒，饮之可行歌。

躺在休息室打呼的摄影师，靠在桌子上眯一会的“老师”，在甲板保持坚守的…在睡与不睡的纠结中人们陆续走进船舱房间，今晚再也没出来，此时差不多凌晨2点。

深夜的甲板安静而美好，一本不太看得懂的介绍格陵兰的书，摆在吧台对面的桌子上，我被里面的图片吸引。偶尔听见咖啡机在工作，抬头打个招呼；尔后，整个休息室只听见自己的呼吸声和书页的翻动声。

不知道过了多久，周围开始躁动起来。

姑娘带着刚洗好的脸和头发，端杯咖啡走过来，“你怎么还在这里？”

是啊～坐着坐着就天亮了。

在这里我看见天色渐暗，也看见天色渐亮…格陵兰峡湾、蔚蓝的海与伦勃朗上空极光轻微的爆炸声交织成一个遗世而孤寂的梦。

- 未完待续 -

关于我们乘坐的帆船伦勃朗·范·里恩:

它于1924年在荷兰的莱德多普造船厂（Leiderdorp）建造。她以“雅各布亚号”（Jacoba）的身份开始了她的职业生涯，在四年的时间里，她是以一艘捕鱼渔船运营。

1928年，她被装上了柴油发动机的引擎，更名为“安娜·玛尔塔号”（Anna Marta）。

1933年，船上安装了一台全新的柴油发动机，并把它加长改造成了一艘三桅纵帆船。

1951年，她又经历了一次全新的改装，并于1952年和1957年进行了小规模的整修，包括更换发动机。

1962年，她被卖掉，并更名为“Minde”。

1971年，当她在丹麦再次更名为“Klaus D”。

之后又经过几次改造，这艘船被拆了帆，重新成为一艘机动船，作为一艘冷藏货船使用。

在1984年至1985年间，她几经易手，又改名成为“Enno Doedens Star”。

1986年安装了两台新的柴油发动机，

1993年在荷兰的弗利辛恩（Vlissingen）改造现在的三桅纵帆船。她被重新命名为伦勃朗·范·里恩号（Rembrandt van Rijn）。

1994年至1996年期间，她作为邮轮前往斯匹次卑尔根(Spitsbergen) 。

1998年至2001年，她作为邮轮置于泛海航海服务的管理之下，往返于巴拿马和加拉帕戈斯岛之间。

之后一段时间伦勃朗号处于修整状态，几乎没有运营，一直到2011年开始作为探险游轮回归北极海域。伦勃朗号挂有瓦努阿图国旗，根据国际安全规定配备有现代化的航海电子仪器和安全设备。

伦勃朗号船身长 56 米，宽 6.7 米，吃水 3.0 米；

船体总重量：308 吨；排水量: 420 吨；

建造年份: 1924 年；建造地点: 荷兰莱德多普

—— 摘自 Jordi 的航海日志和讲座

探险队长 Jordi:

“Jordi Plana，来自西班牙的加泰罗尼亚 (Catalunya) Cataluña ，是一名极地科学家、探险队员和讲师。

从小就对自然博物学异常感兴趣的他，就立志于在自然科学领域有所成就。大学时代在加那利群岛学习海洋哺乳动物科学专业，之后来到智利蓬塔阿雷纳斯的麦哲伦大学研读海洋科学硕士。

也许是西班牙大航海时代的精神的传承，他的体内自小流淌着航海的血液，在求学之余，他有机会来到一些科考船或者商业旅游船只上，作为研究员、探险队员和讲师前往北极、南极和亚南极地区。

如今的他，作为极地科学家和探险队员，每年都往返于南极和北极之间，每年的航行距离超过4万公里，穿梭于南北两极。

Jordi从2003年在巴塔哥尼亚南部开展智利海岸巨藻的亲缘地理学研究开始，他自己便成了海洋的一部分。他开始研究海洋的哺乳动物，比如鲸类、海象、海豹、海豚等，通过研究以发现更多关于海洋哺乳动物的奥秘，从而更好保护这些海洋动物。

如今他将极地区域的研究员、探险队员和讲师和科研机构联系起来，涉及的主要有智利南极研究所（INACH）和巴塔哥尼亚和火地岛第四纪研究中心（CEQUA）的海洋哺乳动物的研究。同时他也是2006年联合国教科文组织《合恩角生物圈保护区》的合著者，领导海洋研究小组，麦哲伦海峡Francisco Coloane海洋保护区的潜水员和海洋生物学家。

‘我希望越来越多的人能够来到北极，也希望我们的子孙后代都能够享受这大自然留给我们的纯净世界，但是这一切都要建立在遵守规则的基础之上。’

除了科学研究和担任自然向导以外，Jordi也是一名出色的自然和野生动物摄影师，在过去近20年间前往南北两极超过100次的旅程中，他拍摄了大量精彩的自然和野生动物影像，并通过这些常人难以见到的自然影像来传递保护大自然，推广生态旅游的理念。”

—— 摘自野去自然旅行对 Jordi 的介绍

全系列部分文献参考：
Jordi 发给大家的非常专业严谨的航海日志；

野去自然旅行的分享讲座，Jordi的分享讲座等；

BBC记录片、各科考研究论文，和我所能触及的知识；

欢迎登陆野去官网www.yetravel.com，或关注公众号野去自然旅行资讯（yetravel2014），获取更多自然旅行资讯。