官宣免签！直飞复航！被周董安利N次的超小众国家，坐拥无敌海景

五一期间，在大家都沉浸在假期的美好之时，一条让人兴奋不已的重磅消息，粹不及防的就到来了，不知道大家有没有注意到，古巴免签啦！

具体免签政策如下：

简单来说就是，以前国内护照去古巴是需要办理旅游卡的，彻底免签后，有护照就可以去了！

喜上加喜的是，5月17日起，国航将复航古巴哈瓦那航线，这条航线经停马德里，不需要额外的申根签，即可从北京直达哈瓦那！

当恰恰的节奏响起，周杰伦坐在粉红色的古董车上飞驰在哈瓦那的海岸，从此《Mojito》成为许多人对古巴的初印象：一个洒满阳光、音乐与色彩的国度。

事实也确实如此，被湛蓝海水包围的古巴，由4195个小岛和珊瑚礁组成，在此可以尽享加勒比的迷人阳光和蔚蓝海岸。

除此之外，古巴的城市充满了色彩斑斓的建筑，包括老哈瓦那的殖民时期建筑和哈瓦那大剧院等标志性建筑。这些建筑是文化和历史的见证，让人惊叹！

还有永不停歇的乐舞、混杂斑斓的文学、小众的艺术电影，在这个历经磨难的岛国，展现出了旺盛的生命活力。

这里仿佛可以给灵魂按摩的“乌托邦”，只需要一只雪茄和一杯Mojito，便可以获得无尽的松弛感，享受当下的欢乐时光！

在松弛的另一面是美洲唯一的社会主义国家，且正如上世纪90年代的中国，经历着迅速的发展变革。

踏进古巴，既能触摸到沧桑的历史、厚重的文化，亦能感受到新鲜的活力、百废待兴的热情，这一切都让古巴充满了复杂的魅力。

听着周董的Mojito，漫步Havana第一次去哈瓦那玩什么？

哈瓦那是古巴首都，一个处处透露着风情万种的加勒比古城！

海浪拍打的岸边驰骋着粉红色的古董敞篷车，情侣在街头乐队的音乐声中即兴起舞，老人抽着雪茄靠在殖民大宅的木窗格旁冲你微笑，鸡尾酒吧的墙壁涂鸦中夹杂着切·格瓦拉著名的头像……

浏览哈瓦那市区可分成3个部分：哈瓦那老城，建筑艺术的宝库，拥有各个时期的不同风格的建筑，也是哈瓦那最精彩、景点最集中的区域；

哈瓦那中部，还未被旅游业侵袭的当地人生活区；以及哈瓦那新城，新兴、气派的商业中心。沿着海岸线，滨海大道连接起了这3个区域。

哈瓦那老城

哈瓦那老城区拥有900多栋建筑，全都超过200年的历史，1982年被列入联合国世界文化遗产。

漫步在这片色彩缤纷的历史文化街区，从华贵富丽的古巴巴洛克到优雅精美的装饰艺术，既是一场建筑的盛宴，也是古巴历史与辉煌的再现。

老城的面积不大，citywalk即可。从遍布古巴巴洛克风格的大教堂广场开始，广场上最宏伟的建筑是哈瓦那主教座堂，建于18世纪70年代，有两座不对称的高耸塔楼与宏伟的巴洛克风格外观，哥伦布的遗骨曾在此安放过多年。

广场南面是殖民艺术博物馆，展示有殖民时期的家具和装饰品。

面朝广场往右走，这条路上有很多穿着艳丽服饰、抽着雪茄的人供你拍照（需付小费）。经过哈瓦那老城墙遗址后右转，再走几步会路过考古博物馆。它的对面是皇家军队城堡，一座建于16世纪中期的坚固星形要塞，如今里面有航海博物馆。

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城堡外面就是殖民时期练兵的武器广场。总督府占据了广场的西面，现在是城市博物馆，依然是石头建造的古巴巴洛克建筑，展出有老式家具、服饰、马车等。

广场的东面是教堂博物馆，一座19世纪的多立克式教堂；南面则是古巴自然历史博物馆。

从武器广场往南走三个路口，就到了圣弗朗西斯科广场，这座广场面朝着哈瓦那的港口，中间矗立着一座意大利风格的狮子喷泉。喷泉的背后即是圣弗朗西斯科教堂，巴洛克风格建筑，出土有大量的宗教文物。

路过教堂南边的一节火车车厢——是百年前的总统车厢，之后，往右转，下一个路口就在老城广场的南面了。

广场周边散布着古巴巴洛克式建筑和受西班牙高迪风格影响的建筑，广场上则有很多餐厅、咖啡厅和酒吧，不妨坐下来喝一杯，听听乐队的演奏。

广场西北是收藏着很多古董车的汽车博物馆，东面则是展出有百年前哈瓦那老照片的摄影陈列馆，以及哈瓦那天文馆。

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老城广场东边的街道即是贯穿了哈瓦那老城南北的市场街。

沿街有大量的主题博物馆，比如往北走有哈瓦那老城模型馆、玻利瓦尔博物馆等等，可以随意挑自己感兴趣的，也可以逛逛热闹的商店，或是去餐厅、咖啡馆休息一会。

哈瓦那新城

虽然名为新城，但其实也有上百年的历史了。相比街道密如蛛网的老城，哈瓦那新城的街道整齐如棋盘，居住区和商业区之间散布着绿意盎然的公园，还能看见几栋上世纪50年代的摩天大楼。

哈瓦那大学是古巴最古老的大学，建于1728年，在很长一段时间内是是古巴唯一一所提供高等教育的学府，也是菲德尔·卡斯特罗的母校。

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革命广场是新城中心，道路放射状地从广场向周边延伸，也是古巴政府的所在。

20世纪50年代的建筑围绕着广场，建筑本身缺乏美感，但外立面上装饰着两位古巴革命者的巨大头像：切·格瓦拉所在的是内政部，西恩富戈斯则占据了电信大楼。

广场中央是高达138.5米的何塞·马蒂纪念碑，是哈瓦那最高的建筑。马蒂的坐像由白色大理石雕刻，碑里有关于他生平的陈列。

滨海大道

8公里长的滨海大道从哈瓦那新城一直向东连接起哈瓦那中部，延伸至哈瓦那老城边缘，是最具古巴风情的景观大道。

一侧是海浪拍打着堤岸，另一侧是宏伟的老建筑——许多房屋因为海水的潮湿而显得破败，反而更增添了古旧、迷人的魅力。

推荐黄昏时来此，壮丽的夕阳给整条大道涂抹上了一层老电影似的的光晕，这就是梦中的哈瓦那。

另外，老爷车也是哈瓦那的一大名片，因经济封锁，许多1950、1960年代的别克、道奇、庞蒂亚克、福特、雪佛兰被保留下来。

乘坐敞篷古董车，是哈瓦那最受欢迎的“交通+游览”项目。它们在哈瓦那老城的海边和中央公园聚集，提供往返老城和新城的“City Tour”，途中会在国会大厦、列侬公园、哈瓦那大学、革命广场等景点稍作停留，供你参观拍照，最后沿着滨海大道回到老城。

用更另类的方式打开哈瓦那走遍海明威留下的痕迹

海明威在哈瓦那生活了20多年，度过了人生几乎三分之一的时光。古巴为海明威的创作提供了许多灵感，哈瓦那也留下了这位大作家的不少印迹。

海明威（故居）博物馆

1939年，海明威租下了哈瓦那郊区小镇圣弗朗西斯科的一座别墅，第二年他买下了这座别墅和院落，一直在此居住，直到1960年返回美国。

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现在这座树木繁茂的故居成为了海明威博物馆，保持着他离开时的原貌。

为了保护文物，参观者不能入内，只能隔着敞开的门窗看看海明威生活过的空间，包括量多得惊人的书籍、许多植物标本、留声机和唱片，等等。

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老人与海

上世纪40、50年代，海明威钓鱼的船停泊在哈瓦那老城以东10公里处的柯西玛村，并以这个稍显破败的渔村为原型，写作了经典作品《老人与海》。从此，柯西玛村闻名了世界。

如今这里依然是个港口小村，海水清透、风景如画。西班牙殖民时期留下的柯西玛塔楼矗立在海港边，旁边有一尊海明威半身像。

海明威醉倒过的酒吧

海明威曾说过“My Mojito in La Bodeguita. My Daiquiri in El Floridita”，因此来街半小酒馆 （La Bodeguita del Medio），喝一杯Mojito成为了古巴旅游必选项。这家著名酒吧的墙上还有许多大人物的签名。

来EN El Floridita喝杯海明威同款Daiquiri也是必须的，这款鸡尾酒是因为海明威才流行起来的。据说，海明威保持着在这连喝13杯Daiquiri的记录。

优美风景+历史古迹+古巴雪茄探访比尼亚莱斯山谷

比那尔德里奥是一个拥有大量名胜古迹的地方，其中包括36处自然保护区、2处生物圈保护区，而比尼亚莱斯山谷是比那尔德里奥省的一颗明珠。

山谷内喀斯特地貌连绵起伏， 19到20世纪初的美丽建筑散布在乡镇，戴着宽边帽的农民牵着耕牛穿梭在大片的烟草种植园，构成了一派宁静的田园风光。

山谷特别适合徒步，共有徒步路线15条，但需要有导游带领，可以在国家公园的游客中心、比尼亚莱斯小镇的市博物馆和旅行社报名。也适合骑马，有多家旅行社和旅馆提供骑马游。

亚历杭德罗·罗瓦伊纳烟草种植园

烟草是古巴最重要的产业之一，并且仍然以几个世纪来几乎不变的、原始人工种植的方式进行生产。

比那尔德里奥省是全世界最重要的烟草产地，山谷褐红色的沃土早在17世纪就已被种上了大片的烟草。如今，这里不仅出产大量世界顶级的雪茄，而且风景优美，如诗如画。

可参观的烟草种植园很多，亚历杭德罗·罗瓦伊纳烟草种植园是最不容错过的一个。这片烟草种植园建于1845年，一直持续不断地出产高品质的烟草，至今仍在营业。知名的Vegas Robaina雪茄即诞生于此。

你可以在郁郁葱葱的农场里逛逛，了解农民的生活，参观雪茄的生产过程，包括怎样采摘、怎样晾晒、怎样卷雪茄，等等。参观结束时，会得到一支雪茄，即刻品鉴那多层次又芬芳的风味。

两座风格迥异却同样惊艳的城市西恩富戈斯+特立尼达

古巴南部相距不远的海岸矗立着两座风格迥异却都十分惊艳的城市：西恩富戈斯法国人建造的新古典主义城市、古巴的“巴黎”；特立尼达，独一无二保存最完好的西班牙殖民城镇，古巴最珍贵的历史遗产。

西恩富戈斯

最早来到西恩富戈斯不是西班牙人，而是19世纪初带着欧洲启蒙运动新思想抵达的法国人。因此，西恩富戈斯拥有古巴其他城市没有的优雅气质。

以数字编号的宽敞街道规整如棋盘，宁静整洁的大道边矗立着色彩温柔、和谐的新古典主义建筑。尽管西恩富戈斯的历史不如西班牙殖民城镇悠久，但却因极具特点的建筑被列入世界遗产。

何塞·马蒂公园是位于西恩富戈斯市中心的中央公园，公园里有一座何塞·马蒂的大理石雕像，公园四周环绕着优雅的法式建筑。

穿过公园西侧的凯旋门，就能看见这座美丽的淡蓝色宫殿-费雷尔宫。门廊、立柱和圆柱是典型的法式新古典主义风格，更妙的是屋顶还有一座高耸的圆形瞭望台，登高可以俯瞰整个城景。

托马斯·特里剧院位于公园北边，内外都十分豪华，受法国和意大利建筑风格影响，拥有典雅大气的外观、精美的手工木雕和华丽的天花板壁画。

公园南边的省博物馆展出了西恩富戈斯的历史，主要展品是19世纪的法国-古巴风格家具。博物馆旁边是华丽的政府宫。

公园东边的圣母无原罪主座教堂，通体呈淡黄色，教堂建于1868年，有高耸的塔楼和绚丽的法式彩色玻璃窗。

南北向的普拉多大道贯穿西恩富戈斯市区，沿街有许多淡雅的新古典主义建筑。也是当地人购物、餐饮、逛街的地方，沿着这条大道走一走，不仅能遇见古巴最有名的歌手、“曼波王子”本尼·莫雷的雕像，还能一窥西恩富戈斯人真实的日常生活。

普拉多大道往南一直走，就到了棕榈树成排的滨海大道。道路沿着天然海湾而建，拥有优美的海岸风光，还有许多来此散步、约会、沉思的当地人。

特立尼达

特立尼达可谓古巴最古老、迷人的“露天博物馆”！

马车吱吱呀呀地跑过鹅卵石铺成的街道，海蓝、明黄、薄荷绿的殖民大宅有高高的木门和木头百叶窗，皮肤黝黑、西装鲜艳的乐师扛着大提琴从你身边走过——置身这座500多年历史的殖民城镇，你很难相信这是21世纪。

特立尼达的城区范围不大，却完好地保留了1850年代的风貌。鹅卵石道路从主广场向外延伸，广场西南的市历史博物馆不容错过，从宏伟的塔楼顶端可以俯瞰整个特立尼达。

广场东边的圣三一教堂是特立尼达风景明信片的常客；广场北边的浪漫博物馆是一座美丽的大宅，收藏着19世纪来自不同国家的精美瓷器和玻璃制品；广场西北的考古博物馆陈列着有趣的植物标本、原住民器物和19世纪厨具。

除此之外可以留出更多时间在老城漫无目的地散步，特立尼达的街道上随时都能收获人文摄影大片。你会看见1950年代的古董车在阳光下闪闪发光，孩子们踢着足球跑过彩色房屋之间的街道，夕阳给坐在门口的妇女、老人投下一层朦胧的光晕。

城区以东8公里处的洛斯因赫尼奥斯山谷，见证了特立尼达财富的来源。

270平方公里的甘蔗谷在19世纪一度聚集了70多个制糖厂，3万多黑奴在此日夜劳作，生产了古巴三分之一的蔗糖。大多数制糖厂在古巴独立战争期间被摧毁，之后甘蔗贸易重心转移、奴隶制度废除。

如今绿色山谷内几乎见不到甘蔗，但不少制糖厂的废墟、庄园、仓库等还保留在此。可以骑车来此，或是参加cubatur的半日游。

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