埃及调查报告（上、中）

看过《埃及调查报告（上）》的读者，可以直接拉到第三部分。

壹

2024年2月5日中午时分，我第一次见到了尼罗河。

那天我从开罗乘飞机到达阿斯旺，随后要跟随当地导游去酒店入住，那家酒店设在河中心的一座小洲上，我们需要跨河才能到达。

当我站在河边等待船只驶近时，只看到眼前一条湛蓝湛蓝的宽阔河流，蓝得让人心醉，河水与船只被轻风微抚，发出微弱的哗啦啦声响。

此时离中国农历春节还有四天，埃及大约十几度的天气，每日阳光普照，见不着一点雨水，但风吹在身上依旧微寒，所以开罗的大街上，时常见到传统的埃及人晒得黝黑，却穿着一件长衫，脖子上套一条围巾，有点像民国时的穿法。

这种穿法是当地服饰简约版，我在阿斯旺飞来神庙见到的工作人员，他们穿的是完整版，就是下图的样子：

不过这种穿法，在埃及人里头也并不多见了，我沿着尼罗河将全埃及从南到北走了一遍，见到的大部分埃及人，都穿着现代服装，除了黑了点，跟我们没啥两样。

就连开罗的贫民窟，都很像广州的城中村，一座座握手楼并肩而立，大车小摩穿梭不歇，穷街陋巷里冷不丁冒出几个神色慌张的人来，要是空气里多一些炒粉香气，那基本没啥区别了。

埃及冬季从11月开始，到次年3月结束，因此大家都穿着两三件衣服，河水当然温暖不到哪里去，但河面上却见着几个十一二岁的埃及小孩，坐着单人小板，手里头使两个划水的小物件，在河面上飞速穿梭，往来如风。

我以为这些小孩就是在玩水，当时也没放在心上。

和导游在岸边等了几分钟，迎接我们的小船缓缓驶近，我们上了船后，导游指向船下的河流，告诉我说，这就是尼罗河。

我便在心里头跟尼罗河打了声招呼，悄悄说了句久仰。

船只将我们拉到酒店后，放下行李，导游便带我乘船游览尼罗河。

在酒店门口的尼罗河，除了河水碧蓝，远超我在全球看过的其它河流，我还没看出有什么奇特之处，但上了游船后，开出不过几百米，河面陡然更开阔些，蓝盈盈的河水平整宁静，流淌得不急不缓。

河面上见不着一艘运输船，也没有任何垃圾，甚至连一片树叶也没，往来只有帆船和游船，白帆如瀑，星星点点在河上游荡。

尼罗河河道低于两岸，四下景色瑰丽，沿岸有酒店、努比亚人的村庄、芦苇荡，还有大片金黄的沙漠，有民居的地方一片祥和，同时有芦苇荡和沙漠的地方，这种大河沙漠交织的奇景，我以前也没见过，又感觉特别奇幻。

以前在威尼斯，我见过海洋和人文的美景，在重庆，也有河流和人文的美景，但都没有尼罗河给我这么美丽而奇妙的体验。

这是我生平见过，最温婉沉静、绮丽锦绣的一条大河。

就在我倚靠船边，静静观赏尼罗河的风景时，突然河面前方一阵喧哗，几个埃及小孩各坐着一片小板，叽哩呱啦不知道喊叫着什么，奋力划着板朝我们的游船驶了过来。

正在向我们游船划近的埃及小孩

这些小孩叫得那么兴奋，正把我搞得莫名其妙，一个小孩眼疾手快，啪嗒一下双手抓住我们的船舷边的绳子，朝着我嘿嘿一笑，突然开始用不熟练的中文，自顾自地唱起了《两只老虎》。

我脑子里瞬间陷入了几秒钟的思维混乱，CPU一下被这小孩干到冒烟：

我现在在尼罗河上，离中国7000公里的地方，一个埃及小孩趴在我船边，都不用跟我沟通，就开始用中文唱《两只老虎》？

但我很快明白过来：这小孩在强行卖唱。

一定是尼罗河这边常有中国游客，埃及小孩也习以为常，逮着中国游客就强行表演，为了亲近中国游客，才学会的《两只老虎》。

这几天在埃及其它景点，我也见到埃及人拿着他们的乐器，看到中国游人就随手演奏《两只老虎》，这首儿歌在埃及旅游圈看起来相当普及。

为了确定他们的动机，我咨询我的导游他们是不是在要钱，那年轻导游为自己阿拉伯同胞的行为感到有些不好意思，涩涩着说是。

我便从口袋里摸出20埃镑，递给挂在船边的小孩，他麻利地收了钱，为了表示自己的敬业，把剩下的歌词含糊不清地唱完，才招了招手，放开绳索，划入尼罗河深处。

这一段尼罗河游览共计80分钟，前后共见到了五波这样行乞的埃及小孩，但后面他们大都追不上我的游船，我给了两次钱，后面觉得要个不停也挺烦，就不再给了。

埃及和印度的行乞不太一样，印度是上来伸手就要钱，而且连不是乞丐的普通百姓，你跟他说几句话他也找你要钱，好像是多么天经地义的事情。而埃及人多少要点脸面，他们通常是半卖半乞，有的是强行表演希望你打赏，更多的是手里拿包纸巾在卖，希望游客多给点钱。

我在尼罗河沿岸城市，有老人在景点门口守候游人，以卖纸巾的名义收点钱；开罗市区开车等红绿灯时，也常有包裹着头巾的妇女过来敲车窗，希望你买她举在手里的纸巾。

买他们东西的人，也会心照不宣地多给一点钱，给他们的尊严留一点体面。

上图是在亚历山大港，见到一名在景点门口卖纸巾的老人家，他残了一条腿，靠这种半卖半乞的方式过活。

埃及底层人民过得很惨，但还是没有印度惨，至少我在埃及10天时间，没有见到一位白发苍苍的老奶奶上街乞讨，也只有极少极少部分伸手直接要钱，大部分还是半卖半乞。

而我在印度时，不管走到哪座城市，都有老奶奶佝偻着腰，张开瘦得只剩皮包骨头、脏得掌纹里都是污垢的手掌乞讨。那边停在红绿灯时，也有大量小孩过来敲玻璃，都是直接要钱，一点都不跟你委婉表达。

我在游船给小孩的那20埃镑，其实并不值钱，仅仅价值2.2元人民币。

埃及对外汇率一共有两种算法，我在埃及时，官方汇率人民币兑埃镑是1：4.3，黑市汇率是1：9，官方汇率并不是埃镑的真实价值，是政府为了多赚点钱强行指定的汇率，而黑市汇率才是真实的汇率，民间真正认可的是黑市汇率，所以我后面的价格换算，以黑市汇率为准，少部分特殊情况我会采用官方汇率。

我在埃及调研时，拿100美元给导游换埃镑，他给我按官方汇率换，100美元换给我3000埃镑，后来我到华人朋友那儿，100美元换了6000埃镑，比导游的多了一倍，我才知道每换100美元，我的导游就赚了3000埃镑，前后找他换了300美元，他赚了9000埃镑。

埃及普通人收入大部分在5000-10000埃镑，他在我这换美元，都赚了普通人一个月的收入。

既然说到埃及人的收入，那就顺便报一下，我问过的大部分埃及人的月薪吧。

在餐厅端盘子，月薪3-4千埃镑（333-444元人民币）；清洁工2000埃镑（222元人民币）；建筑工地搬砖，250埃镑（27元人民币）一天；流水线工人，月薪3-5千埃镑（333-555元人民币）；技术工人，7千埃镑（777元人民币）；基层公务员，起步6-7千埃镑（666-777元人民币）；中高层公务员，比如办公室主任这种，3万埃镑（3333元人民币）；办公室白领，1-1.5万埃镑（1111-1666元人民币）。

一位在埃及南部开工厂的华人老板告诉我，埃及工人特别便宜，尤其是南部地区，便宜得他都有点不好意思，他工厂十年老工人也才5-6千埃镑，平均就4-5千埃镑，车间有点技术的7千埃镑，他工厂赚了钱后，也想给工人涨点工资，但他不敢这么做，因为他一涨工资，别的工厂老板就有意见，个个都埋怨他，他只好悄悄给工人们加福利。

我问他为什么南部工人特别便宜？

他说就是失业人口太多，随时招工随时有人，根本不愁没劳动力。

我忽然想起1999年冬天，东莞塘厦一家高尔夫球头工厂招工时，17岁的自己，挤在几百人队伍里的情形，那时候中国的失业情况也异常严重，台商港商在大陆也只用开出300元的底薪，1.5元每小时的加班费，照样有无数的大陆人去抢这份工作。

埃及现在正在经历的许多事情，中国二三十年前早已经历过了。

华人老板还告诉我，现在的工资还都是埃镑贬值后加上来的，以前普通人都是1-2千埃镑每月，现在普通人涨到了5000-10000埃镑区间，但埃镑贬值太厉害，其实购买力还下降了。

我在网上发出人民币兑埃镑的黑市汇率后，许多去过埃及的朋友纷纷感慨，在2006年时，埃镑还比人民币贵，1埃镑可以换1.3元人民币，2015年时，埃镑比人民币差不多1：1上下，2022年时，人民币兑埃镑还是1：3，短短两年，美国加息导致埃镑疯狂贬值，现在居然跌到了1：9，使老百姓的生活质量惨到飙出一口老血。

为了了解物价，我在开罗的fathallah market超市去记录了一下，那里的牛肉是200埃镑一斤、一盒费列罗巧克力195埃镑、一件普通秋冬外套999埃镑、一大包汰渍洗衣粉320埃镑、多芬洗发水150埃镑、力士沐浴露65埃镑、10支装杜蕾丝200埃镑、一套茶具9000埃镑、普通电热水壶599埃镑、一把牙刷70埃镑、一盒牙膏80埃镑。

如果把上面的价格用黑市汇率换算成人民币，那价格也还好，但是贫民窟的埃及人挣3000-5000埃镑一个月，普通埃及人挣5000-10000埃镑一个月，用他们的月收入套这个物价，那真是贵得离谱，一个月的收入，连套茶具都买不起，全家吃几次牛肉都费劲。

类似于中国普通人挣5000一个月，但超市里牙膏80人民币一盒，这谁能忍受得了？

埃及老百姓，被埃镑贬值伤得太深太深了。

与上面工业口形成鲜明对比的，是埃及农产品极便宜。

我在埃及买了两次水果——埃及水果不好吃，远逊于国内水平，也间接说明其农业技术落后——其中一次是在水果店，买了5个番石榴、7个桔子、5个小苹果，一共花了80埃镑，才9元人民币。

后来在贫民窟又买了7个桔子，10埃镑，才1.1元人民币，每次我买产品换算成人民币后，都觉得他们的价格，低得令人发指。

贫民窟卖桔子的小贩

埃及的物价情况，跟1980-1990年代的中国几乎一模一样，工业品极其昂贵，农产品极其低廉，更可怕的是埃及还有货币汇率不稳的问题，使国家财政雪上加霜。

就业率低、月薪低、物价昂贵，那普通埃及人是怎么活下来的？

那当然是埃及人赖以存活的大饼了。

在亚历山大时，我司机说这里某家店的大饼很好吃，停下车排队去买，我也想亲身体验下埃及大饼到底怎么个情况，跟着他过去排队，也买了五个大饼。

过去一问才知道，这里的大饼便宜到1埃镑一个，也就是0.11元人民币，我5埃镑买了5个大饼，跟不要钱也没啥区别了。

制作这种大饼，面要和得极软，剂子蘸着麦麸分隔开，用长柄送进烤炉，饼坯中间会膨胀成中空状，一两分钟就能出炉。刚出炉的空心大饼还挺香，不过没有伊朗的馕那么香，烤出来后，需要放在外面摊开晾一会，防止过热烫坏装大饼的尼龙袋。

我跟司机正在那收拾大饼时，一名裹着头巾的中老年大妈走过来，念念有词跟司机说了句什么，司机头也不抬，递给她一张大饼，我明白这妇女是过来要吃的，便也赶紧递给她两个，大妈迟疑了一下，还是伸手接了我的大饼。

1埃镑一个的大饼，大妈都需要找人讨要，可见埃及底层，有多少人过着这么穷困的生活。

埃及虽然有100万平方公里的国土，但可耕地仅3.17万平方公里，还集中在尼罗河流域，这条件养不活人口大爆炸后的1.1亿人，所以埃及有很严重的粮食问题，埃及每年粮食总产量在1600-1700万吨，全国一年要消费2700-2800万吨，粮食自给率只有50%左右，每年要花费大量外汇从国外购买粮食，再用补贴的方式保证人人吃得起大饼。

埃及政府从1984年推出大饼补贴，历经三十年，每年补贴额占到全国收入的15-25%，才能维护社会稳定。

我在尼罗河上，给那个唱《两只老虎》的埃及小孩20埃镑，换算成人民币确实很少，但如果按埃及的生存情况，那就是20个大饼，够他们全家一天的伙食费了。

任何国家的老百姓，一旦饭都没得吃，肯定会把当前政府撕碎，而他们但凡有一口饭吃，就肯定不会上街造反。

所以在埃及，“大饼”（aish）这个名词，跟“活命”是同一个意思。

贰

在聊完埃及人的收入和物价后，现在我们可以聊下埃及人的社会分层情况。

埃及华人先讲给我讲了个真实的例子。

前不久开罗这边，他们认识的一位埃及富人撞死了一对平民母女，交通车祸出人命又负主要责任，在中国一般要坐牢三年以内，但在埃及可以协商解决，最后富人家庭只出了12万埃镑，也就是1.33万人民币，就获得被害人家庭的谅解。

我问他们家男人怎么想的赔这么少？朋友说一是埃及穷人习惯了自己的命不值钱，二是他们有自己的价值观，认为发生的一切，都是安拉的旨意，那对母女是安拉召唤她们上天堂了。

在埃及，平民与富人之间有一条巨大的鸿沟，这种差距是中国人所不能理解的。

埃及跟印度一样，也有免费医疗和免费教育，但也跟印度一样，这玩意儿就是做做样子。

免费教育这块，埃及公立学校从小学到大学都几乎不怎么花钱（2015年时，小学一年才50埃镑），但教育质量除了大学部分公立名校，比如开罗大学、爱资哈尔大学，其他都极差极差，教功课教得敷衍了事，每天早上八点上学，下午两点就放学，最差的公立小学，甚至一周才上两天课，老师和学生一起混日子。

埃及普通公立本科，其教学质量最多跟中国专科持平，甚至不如中国的专科。

在公立学校上学跟放羊一样，但凡家里有点条件的，都把孩子送到私立学校。

埃及的私立学校都叫国际学校，比公立要贵得多，普通的要2-3万人民币一年，好一点的要5-6万人民币一年，最贵的2万美元一年，人家还只收美金。

公立医疗非常糟糕，在埃及的华人朋友说，他们有病都是去私立医院治疗，去公立医院跟等死没什么区别。

公立医院的医生水平也很差，都是刚刚毕业的医学生在这坐诊，刷完经验值就跳槽去私立赚钱。

世界各国免费医疗和免费教育其实都差不多，因为支付不起高昂的成本，公立学校和医院都做得一塌糊涂，最后都成了敷衍底层民众、聊胜于无的福利设施，这个问题我已经讲过很多遍了，自己都讲腻了，每个国家都那样，我都懒得再详细展开。

对比一下你就会发现，中国公立教育和医疗现在做得相当不错，至少好老师、好医生还是在公立学校和医院，读书便宜、治病也有医保报销，不像国外，几乎所有好老师和好医生全跑私立去了，只为有钱人服务，不为平民服务。

华人朋友说，在埃及的大学里，公立的开罗大学、爱资哈尔、艾因·夏姆斯大学能达到中国985水平，但也不如私立的开罗美国大学，开罗德国大学等等这些学校好使。

我说等等，他们取名字这么简单粗暴的吗？直接美国大学、德国大学，是不是还有英国大学、法国大学？

朋友说是的，就是这么简单粗暴，富人家的孩子都往这些大学送，埃及富人都拥有双国籍，一般大部分资产早转移到欧洲国家了，自己的孩子，也按照欧洲标准在培养，上点层次的权贵，他们平时都习惯说英语、法语，不爱说阿拉伯语，只有在跟平民阶层沟通的时候，他们才说阿拉伯语，这些人都以说英语为荣。

我说是的，根据我的经验，世界发展中国家的权贵，其特质都一个鸟样，都有双国籍，都转移财产到欧美，都把母国当成赚钱的地方，在母国当统治阶级，再把欧美发达国家当成享受的地方。他们在发达国家买房置业，为了保证特权代代相传，用教育医疗锁死阶层上升通道，再垄断最赚钱的行业，使平民阶级难有出头之日。

埃及一共有七八个大家族，当中包括前总统穆巴拉克家族，一齐站在这个国家食物链的顶端，最有名的是做房地产、电信、旅游的纳吉布（Naguib）家族，拥有160亿美元资产，英国王妃戴安娜的最后一任情人就是纳吉布家族的人——戴安娜和她的很多情人，我个人怀疑就是被英国王室弄死的，戴安娜的车祸应该就是英国王室的杰作，她第一任保镖情人巴里，也是在被发现俩人感情后死于车祸。

第二有名的是曼苏尔（Mansour）家族，是通用汽车全球最大分销商之一，也是卡特彼勒合作商，另还经营麦当劳和风投业务，当家人穆罕默德·曼苏尔有30亿美元身家。

我以前在《英国的逻辑》里有介绍过，全球富人爱往伦敦跑，埃及这些有钱人也基本住伦敦，作为被英国殖民过的地方，这些地方的权贵对英国总是有一种特殊的感情，他们在伦敦定居，把资产交给英国人打理，学习英国人说话的方式以及管理模式，英国才是他们真正的精神母国，他们在埃及是权贵，但在英国人眼里，是另一种形式的包衣阶层。

除了处在食物链顶端的这七八个大家族，埃及另还有几十个小家族，各自垄断着不同的利益，但他们有一个共同点，就是大多有军方背景，没有军方背景，很难在埃及将产业做大。

权贵们控制着埃及的中高层，底层留下组织空白，最终埃及底层便接纳并壮大了穆斯林兄弟会。

穆兄会的事情我们放在后面聊，先继续介绍埃及的社会结构。

埃及的权贵阶级跟平民阶级从生下来就不接触，各自是两条不相交的平行线——其实世界大部分国家都这样——从幼儿园到高中他们都在不同的学校读书，到大学后可能在同一所学校，但开学时，学生们会非常坦诚地介绍自己的家庭背景，自己住在哪里，不管父母是贫民窟水果贩子还是牙医，是律师还是议员，没有人在这方面说谎，大家了解各自的出身后，权贵的孩子会跟权贵的孩子玩，平民的孩子会跟平民的孩子玩，不同的圈子互不扎堆。

毕业后，埃及学生在求职时，要填上自己的家庭住址，埃及不同阶层的人住处固定，是贫民窟出身的大学生，还是权贵阶层的大少爷，只要一看住址就知道，住址将直接决定招聘的公司录不录用你。

一位在埃及的华人朋友，说他跟一位权贵阶层的埃及人做生意时，对方第一次见面，上来直接报族谱，说自己的爸爸是某某前市长、爷爷是某某议长、大哥在某重要部门工作，华人朋友一查谷歌，信息TNND居然全是真的，坦诚得让中国人一时难以适应。

我听到这个故事后，也直接愣了两三秒，我说：这不就是权力和金钱的肆无忌惮吗？

这要是中国，官三代富三代哪敢跟陌生人第一次见面，就这么赤裸裸地说话？多少也得熟悉了以后才敢说，要不信息暴露在大众面前，网络上肯定一片骂。

埃及权贵的孩子，肯定是平时没被锤过，才敢这么肆无忌惮。

埃及穷人家的孩子，出人头地的机会率极低极低，大部分穷人家孩子懂事后就开始认命，尤其是死人城的居民。

2024年2月8日，我和向导开车来到开罗的死人城，采访居住在这里的穆罕默德母子。

死人城位于开罗市中心，共六平方公里，居住着约50-100万人，具体人数难以统计。

这块区域因为气候干燥，尸体不容易腐烂，另外伊斯兰教书籍说穆克塔姆山上生长着天堂之树，埃及的达官贵人便选择葬在这里，形成一片公墓群。

按埃及传统，送葬者要与亡者共住四十日，陵墓旁边又建起了一些可供活人居住的住房，这些房子原只供守墓人居住，防盗墓贼偷盗，进入近代后，埃及农民工进开罗打工，因为手头紧付不起房租，以极廉价的价格，大量租住在陵墓旁的小房子里。

穆罕默德说是1950年代纳赛尔上台后镇压农民，让他们交更多的税，尼罗河三角洲很多农民造反都被镇压，镇压后他们无家可归，最后流落到活死人墓里居住，埃及政府也一直压迫他们，防止他们说话，他们家一直活在恐惧当中。

但我查了下资料，1950年代纳赛尔上台后进行土地改革，限制土地所有权，将多余土地分配给农民，纳赛尔针对的不是普通农民，而是地主阶层，穆罕默德家以前应该是地主才被镇压。

死人城应该是“被镇压后流落街头的地主，加上一些极其贫穷的流民和犯罪分子，汇集在一起，形成了一个超大的贫民窟”。

穆罕默德母子居住的地方，是一位重要贵妃的陵墓，里面是一个超大的庭院，养着三四只猫、七八条狗，又有几株大树遮荫，除了陵墓里停着几具石棺，其它简直像是一处没有精装修的大HOUSE，看起来远不像网上说得那么悲惨。

穆罕默德说他住在这里，好处是每个月只要交200埃镑（22元人民币）给政府，坏处是他读完大学，会说英语，去外面找工作时，只要一看到他的住址是死人城，各个公司都不要他，说是死人城的人都跟贫穷、犯罪、肮脏紧密关连，不敢招聘他们。

他现在只能在打印店上班，每个月仅挣2500埃镑（277元人民币），他妹妹在外面做护士，也仅挣4000埃镑（444元人民币）。

穆罕默德的大学教授曾劝他先搬离死人城，到别的地方居住，以免遭到歧视，穆罕默德说他没有钱离开死人城，他只能在这里苟且偷生。

我跟穆罕默德说，你这住得挺好啊，大家都住这么大的陵墓吗？这院子这么宽敞......

穆罕默德说他们家祖上也阔过，所以政府分配的陵墓要好很多，他可以带我去看看普通死人城的居民住得怎样，但不许拍照。

我点头答应，便夹着笔记本，起身跟穆罕默德走出陵墓，跨过两条街道，来到一处低矮的民居前，这里也是一处陵墓，但修得跟个平房一样，从外面看没什么特别。

穆罕默德上前敲了敲门，大门打开，突然看到几十只苍蝇嗡地一下从门里冲了出来，吓得我全身一紧，不由得向后退了一步。仔细往房子里看时，见到三个小孩赤脚走在地上，里面另有一名三十多岁的女子和一对老年夫妻，那女子应该是孩子的母亲，老头已经瘫在轮椅上，站不起身。

房子大概二十几平，还切分成三间，里头采光极差，简陋的小餐桌靠着土墙，还有几十只苍蝇在那密密麻麻上下飞舞。

穆罕默德和他们沟通了一会，说是要带我们看看古代的陵墓，对方态度很是热情，我和向导便跟着穆罕默德进了屋，老头坐在轮椅上向我们摇了摇手打招呼，我们赶紧回应。

屋子里弥漫着一股尿臊味，左边是卧室，右边是一间黑漆漆的厨房，三个脏兮兮的埃及小孩，很好奇地上下打量着我们。

我们快速穿过房间，来到后院一看，这里是一片垒高的平地，穆罕默德说这地下埋葬着埃及古代贵族，那是一片平平无奇的土胚，实在没什么可看，我们便虚情假意地表演一番认真考古的样子，最后给了这家人200埃镑表示感谢，便迅速撤离了现场。

离开这户民居后，我问穆罕默德他们家孩子怎么没有父亲？穆罕默德说他爸爸不知道哪去了，突然就消失了，再也没有回家。

我说那他们家怎么生存下来的？穆罕默德说，他们是贫困户可以吃救济，每个孩子每月有500埃镑的救济金，三个孩子就是1500埃镑（166元人民币），他们全家六口人，就靠这1500埃镑活下来。

从死人城出来后，我跟向导说，我没有在中国见过过得这么惨的家庭了，埃镑汇率贬值后，底层埃及人过得真是太惨了。

我在开罗的向导精通阿拉伯语，原是国内名校与大公司出身，对埃及极其熟悉，他对这一切已经十分淡然。

他说，你知道像埃及这种发展中国家，为什么老百姓没啥钱，每天都过得这么乐呵吗？

我说为啥？

他说：我们东亚人活得焦虑，那是因为我们还有希望，大家急着赶上财富分配的列车，很怕自己掉了队。而埃及这种发展中国家，他们每天过得这么乐呵，是因为他们知道，自己生下来是穷人，这辈子就是穷人，永远不可能阶层上升，那就干脆这样乐呵乐呵，过一天是一天吧。

最后他总结说：

中国人老说他们乐观，其实不过是穷开心而已，人生没有希望才会这样，没啥好值得羡慕的。

叁

中国近代处于半封建半殖民地状态，跟那些曾被英法完全殖民统治过的发展中国家不同，中国并没有留下一些奇怪的陋习。

在埃及的办公室里，现在还有一个奇怪的职业，叫“office boy”，月薪3-4千埃镑，专门伺候在办公室上班的白领们，负责给他们订餐、泡咖啡、泡茶、打扫桌面等。

部分人可能觉得这不就是公司前台常干的活吗？不对，中国公司的漂亮前台小妹，会给同事们订午餐，但绝不会替销售部的毛头小伙泡茶泡咖啡，更不可能给毛头小伙打扫桌面。

毛头小伙胆敢让前台小妹泡咖啡，那杯咖啡非泼到他脸上不可。

这个“office boy”，其实是英国人在殖民埃及时留下来的产物，就是个办公室的公共仆人，伺候工作时的英国人用的。

中国人骨子里头，平等观念、自主意识极其强烈，我就没见过哪个中国人，将自己一生定位在“仆人”这个角色的，个个都觉得自己只是委屈求全给你打杂，将来我迟早有飞黄腾达出人头地的一天，心气特别足。

中国大陆的家政阿姨，绝大部分都是跟主人家一起同桌吃饭的，你让她一边去吃她会觉得你歧视她，上门搞家政清洁的我们也得客客气气对待。但是其他国家都不是这样的，香港菲佣们从不跟主人家一桌吃饭，埃及华人朋友家的肯尼亚阿姨，是正经念过本科的，拿600美元一个月，也很自觉地不跟主人家一桌吃饭。

新中国建立后，给了中国平民一个很特殊的民族气象，就是人人都觉得自己是主人，现在低下头服你，那也只是暂时没混好而已，老子迟早会有混好的那天。

你要是在他落魄时歧视他，那心里头就有股恶气，将来非发泄出来不可。

所以中国大陆没有“仆人”这个固化阶层，但英法殖民地常有被驯服的仆人，埃及的“office boy”就是殖民地留下的痕迹之一。

被英法殖民过的地方，当地人都非常喜欢模仿殖民者的行为，埃及有模仿英国主子的“office boy”，刚果则有模仿法国主子的“萨普”，穷得跟鬼一样还要凑钱买一身名牌西装，搭配考究的领带或礼帽，再把手工皮鞋擦得锃亮，这些都是自我民族意识淡薄，对殖民者文化的拙劣模仿。

无意识模仿法国人的刚果萨普

埃及很多地方直接无条件照抄英国人，很多臭毛病也学了过来。

一个还没有摆脱贫穷的国家，本应该奋发努力的阶段，在工作态度上直接复制已经富裕几百年的英法，比如假期这块，普通公司一年有21天年假，每年员工另有合理无条件假期，不低于15-20天，雇主对这种假期不得做任何拒绝。

这个合理无条件假期，只需要口头说出合理理由，一位华人老板说，他手下有位埃及员工常常死爹死妈请假去红海度假，他爹妈每年都要死一次，拦都拦不住。

在埃及工作的华人老板，好多都跟我吐槽，说好多埃及人工作起来又懒又贫不守信用，一副摆烂状态，常常一件事情明明是他们出错了，还反过来倒打一耙说是你的错，十分爱推卸责任、逃避责任。

你还不能对埃及人太好，你一旦对他太好，他会觉得这种好是天经地义的，你哪天对他没这么好了，他们会来指责你是不是哪出了啥问题。

比如3月他工作业绩出色，你多给他发2000埃镑，4月业绩也挺好，又多发2000埃镑以资鼓励，到5月他偷懒，业绩不行你也不发这2000埃镑了，他会反过来责怪你，说你变心了，说你扣了他的钱不发。

他们还非常非常不守时，如果他们说一分钟后到，那差不多半小时，如果他们说半小时后到，那今天就基本没戏了。

我在世界各地常常看到这种现象，对这些事倒是见怪不怪了，我跟华人老板们说，埃及人形成这种特性，主要来自两个方面：

一是对英法的盲目模仿，没有公主的命，学了一身公主的臭毛病。另一个就是国家没有进入工业化，只要进入工业化的国家，国民都不会又懒又贫又不守时，因为工业化会强制国民去掉农业时代的生活特性，说到底，还是国家没有发展起来，才形成的这些生活习惯。

国家的不进化，除了以上种种，还产生了大量奇特现象。

比如说埃及的基建水平，至今还保留在中国1990年代的样子。

从飞机上向下俯视开罗时，你会看到整座巨大的城市，建筑物仿佛一块块被切割好的灰黄色电路板，密密麻麻整整齐齐，密集簇拥在各自一小片区域，见不到一点绿色。

开罗的富人区是有绿色的，什么绿树花卉都有——世界各国的富人生活都一样，但世界各国的平民，各有各的不容易，所以我调研时尽量多采访平民——富人区范围极小，大部分的民居，没有空间栽种绿植。

贫民窟是不可能见到绿树的，那里的巷子窄得只能侧肩而过，两辆突突车对向行驶就会发生堵车，而我在开罗几次误闯入的平民社区，那里也全是没有建完工的房子和黄土路，很少见到树木。

之所以没有树，是因为开罗至少有2300万人定居，城市需要修建大量民居和配套设施给大伙居住，空间太紧凑容不下树木栖身。就算可以见缝插针的种树，大家平时忙于生存，勉强靠大饼度日，没有精力和金钱顾及这种闲情逸致。

整个埃及的民居楼，大部分外立面都没有粉刷或者贴瓷砖，红砖赤裸裸暴露在外，楼顶通常还没有完工，钢筋和水泥柱笔直对着天空，但民居楼里面其实早完成了装修，已经住满了人。

我在开罗西郊的城乡部，一位阿拉伯人家里吃过一顿饭，他们这里的建筑风格，跟1990年代中国农村好相似。

大家可以看到这边的房子屋顶也是没有完工的，楼顶一律保留钢筋水泥，造成这种现象主要是两个原因，一是没有完工的房子可以少交一笔房产税，二是如果家庭人口增长，比如娶媳妇之类，就直接在上面直接加盖。

我问我的埃及向导（我有好几个向导），房子假装不建完，你们城管部门不管么？向导说就这点小手段，本地管理部门怎么会不明白？就是多塞点钱的事，大家过日子都不容易，上面就睁只眼闭只眼了。

在这位城郊阿拉伯人家里，沾当地华人朋友的光，吃到了很好吃的锦葵蔬菜汤、意大利千层面、砂锅西红柿炖牛肉、阿拉伯牛肉馅饼、青椒炒牛肝、烤鸡、西红柿油淋茄子，异域民间风情拉满，吃得很是满足。

开罗的城建水平在埃及还算不错，2月10日我去到亚历山大港时，被他们落后的基建着实吓一跳。

那天刚一下车，就看到一辆1945年英国人所建的破旧有轨电车，正跟头老牛一样慢腾腾从我眼前驶过，电车老迈到感觉随时会散架一般，外面斑驳不堪，里面又脏又破，车内一层薄薄的污垢铁锈，车玻璃上附着着灰蒙蒙的东西，车轴上厚厚一层灰，看起来只适合拉货，已完全不适合坐人，但里面依然有不少乘客，趴在车窗上好奇地盯着我们看。

1945年中国也没几座城市有有轨电车，亚历山大市民以前的生活质量，应该是超过绝大多数中国人的，沧海桑田，不到80年，中国已反超各个发展中国家，将他们远远抛在脑后。

亚历山大不仅电车破旧，市区的房屋也烂得跟中国某个快要被荒弃的破落小镇似的，部分房屋像发生过战争一样毁损得不像样，大部分楼房都一片萧瑟气，市容市貌更像是镇容镇貌，中国的小县城都建设得比亚历山大好。

而亚历山大还是埃及第二大城市，其它城市更拿不出手了。

我在开罗时，遗漏了去体验他们的地铁，许多华人说他们的地铁也非常光怪陆离，不过开罗建成区3085平方公里，地铁总长才78公里，不到成都地铁562公里的14%，地铁并不是开罗人的主要交通方式，我主要体验到另一样十分有趣的东西，就是在开罗开车。

在正式开车前，我觉得有必要介绍一下埃及这边车辆情况。

首先在埃及是没有电车的，我把埃及到南到北走了一遍，也没见着一辆电车，主要是因为埃及汽油极便宜，以前只要2.6埃镑每升，我去的时候通货膨胀到这种地步，也只要11埃镑每升，合人民币1.2元，加满一箱油也就几十块钱人民币，实在没必要买电车。

埃及拥有4亿吨石油储量，以及2.1万亿立方米的天然气储量，年产石油4410万吨，加上政府补贴占到每年总预算的20%，所以房价才特别便宜。

他们那油便宜，但车很贵，普通人根本买不起。

一般的新轿车卖100多万埃镑，好点的MPV要200多万埃镑，而且车的品质比中国要差。

整个埃及就像是一个巨大的二手车市场，开罗极少见到新车和BBA的车，杂七杂八全球各地的廉价二手车都在这里汇集，国内的奇瑞、哈弗、MG、BYD、吉利到处都是，尤其是MG的HS，就是国内荣威RX5的换标款，在这边卖得贼好，我在埃及就一直开这部车晃荡。

因为车价太贵，又因为多是二手车，大部分埃及人为了省钱，居然不给车买商业险，小磕小碰各安天命，小刮小蹭下来聊两句协商下就散，连交警都不找。

在埃及开车非常刺激，又狂野又彪悍，令我终身难忘。

开罗红绿灯较少，普通道路劝你冷静的方法既朴实又简单，就是在马路中央放一个高高隆起的超大减速带。

这个减速带，大概是国内普通减速带的三倍长、三倍高。

超大也没啥问题，可他们减速带的颜色跟道路颜色是一毛一样的！你稍不注意开快了碾过去，咚一声响，就连人带车飞起半米高，你还有时间在空中跟朋友对视一眼，再齐声喊一声：我草！（一种植物）。

但上了环城路就不一样，这里地面连车道线都没有，各种车辆撒开了乱跑。

我在北上广深都开过车，时常抱怨中国一线城市的人乱开车，每次开着开着就想骂娘。

在埃及开过车以后，我才知道以前的我是多么幼稚、多么单纯。

中国人开车，就算有不打转向灯、乱变道、乱超车，但总体还是会顺着行车线在开的，埃及人那就不一样了，埃及人那是开得放荡、开得恣意、开得猖狂。

我一把朋友的MG HS开上环城路就觉得不对劲，我找不着行车线啊，天啊环城路上怎么连行车线都没有，大家怎么挤作一团在开车啊？就在我小心翼翼开出一段路后，发现后面嗖嗖嗖各种破车疯狂超我的车，个个开得飞快，那些车有的是零零年代的，有的是九零年代的，还有的破车可能比我年纪还大，开起来全车哐哐哐的响，感觉老远都能闻到一股古董味。

洒家我可是有十几年驾龄的中国老司机，我不能在埃及丢这个人，于是我也猛踩油门，加入环城路的赛车队伍，但是我还是开得太保守、开得太检点、开得过于闷骚，我只要一变道我就忍不住打转向灯，跟前车总是忍不住保持一个安全距离，那些风骚的阿拉伯司机，他们看到我的驾驶技术，一个个露出轻蔑的笑容，他们各种加塞我、各种挤兑我，让我左右为男、男上加男。

在开罗环城路被迫飙车的我，四周跑的全是其它国家淘汰下来的破二手车

等到我适应了他们的节奏，也开始将四个轮子调教得纵脱放任时，阿拉伯人开始展现他们嚣张的一面，他们开始极猖獗地超我的车，超车方式相当野蛮，根本不是中国司机那种先拉开距离，再打转向灯变道，他们也不管是在我左侧还是在我右侧，个个都是嗖一下，几乎贴着我车前身的引擎盖超过去，都不管会不会发生追尾，个个都像亡命之徒，置生死于不顾，连把我惊出几身冷汗。

这时候我想起了自己还如此年轻英俊，要是在埃及有个三长两短实在划不来，就不该跟阿拉伯人斗气，于是我决定认命，开始心平气和地开车，让他们超、让他们爽，老子现在只求活到下环城路！

我把车开到最右侧道路缓行，见到路边埃及人在那伸长脖子等车，他们等车的方式很有意思，有的用手指朝车辆行来的方向比划一个“O”字，有的比划一个“A”字，还有的将右手食指伸出来在那凌空绕圈圈，不知道在表达什么。

我那位精通阿拉伯语的华人朋友说，这些都是在等私家中巴车的埃及人，这些地方没有官方指定的站点，是大家自发形成的，比划某个字母，表示乘客想去的地方单词里有这个字，那个食指绕圈圈的，表示他要到的地方有个广场，至于什么广场，朋友也不知道，但是司机和乘客都自有默契。

埃及这奇怪的交通系统，民间都形成了自己的黑话体系了。

等到我快下环城路匝道时，居然还看到一匹马车在路上慢悠悠地行驶，旁边飞车如梭，匝道口大家又被马车堵在那里缓缓挪动，真是十分有趣而生动的交通景观啊。

在开罗环城路开车，你就好像上了赛车场，有一种原始的热血冲动，又粗糙又奔放、又紧张又刺激，对于中国人来说，是一种充满新鲜感的奇妙体验。

肆

大家应该注意到了，我在埃及遇到的大部分都是阿拉伯人，而我们历史书说的古埃及人，建造那些巨大神庙和金字塔，创造过极辉煌古文明的人，他们并不是阿拉伯人，阿拉伯人是后来的征服者。

埃及的荣光属于古代，从公元前七世纪开始，他们先后被亚述（很野蛮）、波斯、亚历山大、罗马、阿拉伯帝国征服，征服者互相打来打去，抢着统治埃及人，直到642年阿拉伯赶走罗马人，这里才彻底安定下来，阿拉伯人也从此大量迁居到埃及，现在埃及约90%都是阿拉伯人，原来古埃及人的后代，在罗马时代都信仰了基督教，又跟其他民族混血，现在叫科普特人，其实这个科普特原意就是埃及人的意思，是历史上书写和发音变化造成的，这些人流的才是正宗老祖宗的血液，约占总人口10%。

反正你去了埃及，看到信伊斯兰教的基本是阿拉伯人，看到信基督教的基本是科普特人。

一些伊斯兰极端组织，还常常欺负科普特人，动不动给他们扔几个炸弹。

阿拉伯人跟古埃及没一毛钱半系，但是他们咬死自己就是埃及文明的继承者，我问过几位阿拉伯人，说你们不是埃及人的后代，这些古迹不是你们祖先修的，你们不能算埃及人吧？他们对这个问题颇有些警惕，说反正他们在埃及这儿生活这么长时间了，守护和保卫埃及文明这么长时间，他们就是正宗埃及人。

我在朋友家见到一位做房产中介生意的科普特人马丁，就逮着他问科普特人怎么看自己土地上全是阿拉伯人？这是不是对不起老祖宗？

对，我问问题就是这么简单粗暴。

马丁说他们现在有的人认为该拿回来，不能给祖宗丢脸。有的人认为算了都几千年了，谁来这日子不是过，反正别人人多，打也打不过，就这么凑和着过呗。

科普特人里态度激烈和态度平和的，一半一半吧。

除了阿拉伯人和科普特人，埃及南部还生活着努比亚人，他们跟阿拉伯人和科普特人的肤色完全不一样，纯黑，就是中国人印象中地地道道的非洲人。

其实他们就是苏丹人，因为住在埃及，改名叫努比亚人，就好像中国云南的傣族，在缅甸叫掸族，本质是同一群人。

努比亚人大部分都是农民，因为阿斯旺建水坝淹了部分村子，现在也搞一些旅游产业。你去阿斯旺旅游时，政府会有意引导你去他们村庄吃点心骑骆驼，到他们黄沙铺地的家里坐一坐，就是想给他们点旅游收入，以免他们没法生存。

努比亚人的房子和他们的骆驼

努比亚人生活在阿斯旺往南区域，他们相对落后，也不是埃及主要政权的争夺者，后面也不用重点介绍。

顺便提一句，著名的阿布辛贝神庙，是埃及旅游最南部的一个重要景点，从阿斯旺市区出发到达神庙还要3.5个小时，来回就是7个小时，我不太建议普通游客专程跑这一趟，来回真的很辛苦，耗费一天不说，坐7小时的中巴就为了看半小时的神庙，人都坐干枯了。

阿斯旺已经在埃及南部边缘了

前面提到的那个科普特人马丁，因为对开罗房地产很熟悉，我便也咨询他一下当地房价。

马丁说，开罗大部分的房子2-3万埃镑（2200-3300元人民币）每平，99%都是毛胚房，最便宜的可以到5000埃镑（555元人民币）每平，最贵的新开罗富人区别墅，200多平售卖面积，实际另赠送前后花园什么的，大概3500万埃镑（389万人民币）。

埃及这边有房产交易税，但没有持有税，跟中国差不多。

埃及房产中介的底薪是3000埃镑，卖一套公寓提成1.5-2%，卖一套房子提成1-1.5%，马丁卖房子熟门熟路，每个月能挣5万埃镑。

那天和马丁一起见面的，还有一名叫samy的叙利亚人，他给我讲述了叙利亚人流亡国外的事情。

中东这边的国家挺复杂的，每个国家有自己的远古故事，像黎巴嫩人，他们是腓尼基人的后代。这边盛产雪松，是造船的好材料，所以腓尼基人古代商业和航海发达，黎巴嫩的国旗现在还画着一棵雪松。

而叙利亚人，部分是亚述人的后代，也有迦南、腓尼基、赫梯、罗马、阿拉米血统，比较杂。

我不来埃及跟他们实地聊天，我也不知道他们国家原来有这么多事情，一直以为是当年随便划的国境线。

samy说叙利亚人原本有2200万人口，因为常年爆发战争，现在国内实际逃得只剩下500多万人（这个数据应该有误），光埃及就有200万叙利亚难民，甚至叙利亚老板把自己工厂都搬到埃及来了。

大部分叙利亚人带着全部身家逃到国外，最底层的百姓因为没有钱，反而逃不出去。

最有钱的叙利亚人跑得最快，有钱人都逃到了德国，因为德国在欧盟里有接收难民的义务。

我说是的，德国在欧盟占的便宜最多，所以也要承担最多的义务。

samy说没有钱的叙利亚人，就逃到阿联酋、沙特、埃及、土耳其等地，叙利亚的女孩子在中东出了名的漂亮，所以她们在迪拜大部分做房产中介，卖房子生意都不错。

他说他最不喜欢沙特，叙利亚人在沙特活得像奴隶一样，沙特人欺负他们是难民，给他们最低的工资待遇，让他们睡在厨房里面，更贪图叙利亚女孩漂亮，常常强奸叙利亚人的老婆和女儿，他们流落在沙特，没有自己的政府保护，不敢反抗、不能反抗。

我问他还会回叙利亚吗？他说一年会回去两次，但只能以阿扎尔宗教学校学生的名义回去，因为叙利亚内战时他逃到外国，按叙利亚法律，他回去要罚一万美元，并服十年兵役。

我说国家没了，人民就失去了最基本的保护，最后只能任人宰割。

samy说是的，我们叙利亚人，现在就流落在世界各地，任人宰割。