入埃及记（2）开罗序曲 阿斯旺

开罗序曲

埃及宣礼塔

出机场，进入地下通道。

我惊奇地发现，商店卖的是庞大笨重的老式电冰箱和电视机等电器产品，货架陈旧破败，与迪拜机场相比，简直是天壤之别！

到了海关，乱哄哄，毫无秩序。我们莫名其妙地被拦了下来，地接急忙进到一个小房间进行交涉。大约十多分钟后，他出来说：没事了，可以走了，也无需检查行李。问其因，原来是对方索要小费。一番讨价还价，交二十美元，立马走人。

地接酷似唐吉诃德，枯瘦如柴，手长腿长，脖子上用粗绳子挂着副墨镜，精神却很亢奋。我们一行六人，乘一辆中型面包车进入开罗。唐吉诃德打开话匣子，一路用英语滔滔不绝：这个土墙围着的是总统府，那个是军营等等。细看街上的汽车，都很廉价，难得见到一辆高级轿车。特别是警车，有些连车窗都没有。城市很大，车堵得厉害。

经过一大片闪烁着点点灯火的低矮平房时，唐吉诃德说，这就是著名的死亡之城。为何叫这名字？因为这里最早是墓地。后来住房紧张，人们就在自家的坟墓上盖起简易的房子。先还只是晚上来此睡觉，后来干脆白天也不走了，于是形成死人与活人同住的壮观景象，而且，区域还在不断扩大，大有蔓延之势。远远望去，很像里约和印度的贫民窟。真是奇观！

死亡之城（图自网络）

这事听得人有些毛骨悚然，可我们的目的地似乎很遥远。车好像开到了郊外，没有路灯，不时看见马、驴、羊等牲口在车灯光里闪过。有一阵，我们甚至担心会不会被拉到黑店。好在经一段土路的颠簸，过一座桥后，终于在一家宾馆门口停了下来。它的名字叫Mediate Hotel，居然是五星级。大堂还算漂亮，但从房间设施来看，更像我们度假村。

但是，埃及毕竟是埃及，自有她不同凡响的地方。

在附近中餐馆吃完饭回到宾馆，随意走进一楼的小商店。当我一脚跨进去，立刻被一片灿烂的金光所吸引，仿佛进入一个价值连城的宝库：一幅幅埃及纸草画色彩眩目，精美的工艺品目不暇接，无论是象形文字图画，还是太阳神霍拉斯和牛、豹等各种动物雕塑，都那么美丽耀眼。当时只有一个冲动，恨不能把整个商店搬回家。精挑细选一番，只买了些便于携带的纸莎草画和小工艺品。当晚置于床头，先过把瘾再说。

埃及正午天气炎热，须趁早飞阿斯旺。翌日凌晨四点半即起床，待我洗漱完毕，天已朦朦亮。下意识拉开落地纱窗，再次被震撼：一座雄伟的金字塔赫然就在眼前！曙色迷蒙中，像4500年前巨人的庞大身影，要将我劫走，带到遥远的地方。

一阵心悸之后，匆匆告别开罗。我很快回来的。

阿斯旺

阿斯旺

当太阳还在地平线上徘徊时，我已从万米高空开始降落。

机翼下是黄褐色土地，几乎不见绿色。跑道画出的线条，像南美大地上的图腾，荒凉而神秘。

一出机场就看见三三两两、荷枪实弹的士兵。在整个埃及行程中，他们几乎无处不在。作为农业大国，埃及只有西奈半岛有石油，六十年代末因此暴发埃以战争。虽然埃及败了，但联合国通过决议将西奈半岛判给了埃及。除此，埃及的资源屈指可数，旅游业成为其主要的收入来源。西方文化不可避免地随之进入埃及，这本是发展经济和适应全球化的必然，却引起伊斯兰原教旨主义者不满。九十年代末，他们在国王谷枪杀了34名英国游客，给埃及旅游业沉重一击。从此，埃及政府不惜重金，组建旅游警察队伍，在所有景点设岗，到了五步一哨、十步一岗的地步。

警察

乘车进入阿斯旺城途中，随处可见持枪警察，甚至在荒凉的公路旁也停着警车，警察分四个方向站立，长时间一动不动地面对着一望无际的荒漠。我想，如果真有一群黑影从尘土飞扬的大漠中狂奔而至，场面一定很壮观。当然，如果此事发生，我不被乱枪打死，也会被长矛刺死。

尼罗河发源于苏丹和埃塞俄比亚等国，全长6600多公里，埃及尼罗河只是中下游部分，1350公里。埃及国土就在这段河的狭长地带上，沙漠占了96%，绝大多数埃及人拥挤在4%的尼罗河两岸。

尼罗河非常狂野，年年泛滥。二十世纪六、七十年代，在苏联人帮助下，阿斯旺修建了当时号称世界第一的大坝，所用钢铁可建17座埃菲尔铁塔。大坝形成的人工湖延伸五百公里至苏丹境内，以时任总统纳赛尔名字命名。

我们参观的第一站就是纳赛尔湖，除了浩淼无边的湖水和长长的大坝，看不出个所以然来。上世纪八十年代，非洲大饥荒，埃塞俄比亚和苏丹饿死者无数，埃及得益于这座大坝，挽救了数百万人的生命。当然，福祸相依，如果大坝垮塌，埃及全境大部分地区也将不复存在。

菲莱（Plilea）岛原在尼罗河中，因修建大坝，不得不将岛上的神庙整体搬迁。

菲莱

去菲莱，需要乘坐帆船。驾船的小伙子一身洁白的长袍，皮肤碳黑，几乎看不清五官。他瘦削而灵巧，脸形较长，寸长的短发，全是卷儿。赤着脚，不紧不慢地摇着浆。休息时，嘴唇紧抿，一言不发注视着我们，像若有所思。

船夫

他是典型的努比亚人。这一种族有自己的文化和语言，主要生活在埃塞俄比亚，也有相当一部分在埃及南部。他们在埃及地位低下，干着最苦最累的活。据说，埃以十月战争中，埃及让努比亚人顶在最前线，用他们的语言进行联络，以色列人无法破译。最终，努比亚人伤亡惨重。

菲莱有三座神庙，最著名的是伊西斯（Isis）神庙。

伊西斯神庙

在古埃及人心目中，伊西斯的地位相当于基督教中的圣母玛利亚。她是一个法老的妻子，半人半神，是所有古埃及人的庇护所和天堂，永存的诺言和妇女的骄傲，拥有一万个名字的女神。

从菲莱起，我们开始了仰着脖子看石头的旅程。无处不在的枣椰树和莲花形柱子，精美的浮雕，人和动物的各种形象，以及传说和故事等整天萦绕在脑际。先还试图整理出个头绪，想理清埃及历史的脉络，可我很快就放弃了。与一个外国人到我国旅游一样，想在短短几天内把历代王朝搞清楚，显然是个不可能完成的任务。我的耳边只是回响着埃及导游倒生不熟的普通话：它的历史四千年！它的历史三千五百年……。

宏大与精美，简洁与质朴，色彩与单纯完美的统一，构成埃及神庙的灵魂。多少辉煌不再，只有艺术才能留下历史，被后人怀念。可以毫不夸张地说，人类的历史，就是艺术史，它包括建筑艺术、绘画艺术、雕刻艺术、文字艺术、文学艺术、音乐艺术……艺术万岁！