西藏之行碎碎念

人，一旦将自我交给生活，任由日常摆布，时间就如飞箭，瞬间就能老了人的心性、容颜。回想来，人还是要自我一点，任性一点，需要一点从内生发的力，将自己的时间拖拽住，让它回馈你点什么，否则，一旦任其冲进生活的大潮，就很难再重新掌舵，恢复你对人生方向的把控。

这段时间就是这样，过了一段任由日常生活摆布的日子，时日飞梭般毫无痕迹地转了大半年，忽感碌碌无为，一无所获。想来心中郁闷，于深夜间辗转不得入眠。

所幸日子如旧，按部就班，浑浑噩噩间熬过一年又一年，却不知为何这般苦熬，似无尽头的日子又明明将终点明明白白、毫无遮掩地呈现在眼前。我为自己悲哀，为天下人悲哀，为所有在日子中苦熬的人悲哀。我深知，这悲哀的背后是某种无奈。

迷恋幸福瞬间的人们，总是被其幻象所迷惑、引诱，沉迷其中，因此得以度过漫长、枯燥的无聊时日，慰藉逐日走向枯萎的人生。到了一定年龄才恍悟，原来生活竟如此干瘪、残酷，需要人不断打起精神，还要自寻乐趣，去对抗时时可能来袭的颓丧之感。世事不能尽如人意是常态，乐观从容对待是听天命，积极应对是尽人事。若在下一个人生的总要节点，你还能有幸参与，便是莫大的欣慰、快慰了。谁的日子不愁肠，谁的岁月不恓惶。掌舵的能力越强，承担的责任就越大。而大部分的人，一面享受了任由日子琐碎的安逸，一面报怨无法掌舵的无奈。殊不知，要付出多少心力和精神，才能将日子的节奏把握在自己手里。甚至于丝毫不敢懈怠，才勉强躲过暴风雷雨。

天气晴好，总归是能让人欢喜的。人们流连于花红柳绿、艳阳高照、蝉鸣螽斯的惬意，即便只是一个晴明的朗空，也足以让人神清气爽、神思驰骋。所以，前辈总是勉励后人，要趁好的年华，尽快到达自我人生能触及的最高高度。毕竟人间美好的风景无限，足够一个人用一生的时间去涉足、游历、体验。

今年八月，有幸踏足青藏高原，游历了西藏拉萨和附近的纳木错、羊卓雍措，是我出游经历中最为特别的一次。一是因为西藏拉萨本身在心中的神圣地位，以及西藏本身独特的地理位置和文化氛围；二是因为年届四十，终于实现了人生一大夙愿。在外在的风景和内在的朝圣合二为一的前提下，一面受着缺氧的肉身磨砺，呼吸和流淌在身体里的血液在这里似乎都有了质的变化；一面雀跃于完全不同于素日常见的美景近在眼前的欣狂。像是受到了真真实实的洗礼一般，我经受住了天地、人间以及神圣信仰的考验。当我坐在波光摇漾、于余晖中散发着静谧、神奇的纳木错旁，脱下鞋子，在水底寻找鹅卵石堆砌属于我自己的玛尼堆时，暗许下和旁边堆砌如林的玛尼堆一样的愿望，平安、健康、幸福……不外乎，我是众多普通人中的一个，即便我有将自己埋入湖水、彻底感受清凉的冲动，也会自然地收回光脚，穿上鞋袜，返身走回宽阔的柏油马路，等待返回的客车将我载回纷繁嘈杂的游客中心。

回归的路上，有一些藏民搭乘客车。有个老人带着孙女提着一桶看似很沉重的东西上了车。老人一手拿着转经筒，一面回头朝我笑，脸上布满了岁月的沟壑，和曾经看过的一幅油画上的老人如出一辙。我朝老人点头笑了笑，他的目光依旧停留在我身上，似有话说的样子，我也多注视了他一会儿，只是蓦地他回过了头，好像突然意识到我们语言不通一样，迅速收回了目光。小女孩儿头上辫着辫子，脸颊上有两片高原红，还有不小心涂抹的污渍，像极了小孩儿平日里写作业时被墨水、彩笔画花了的小花脸。小女孩盯着我看了一会儿，不知道心里在想什么，我猜想她或许在想自己的未来、当下。或许，她有一副要走出这片天地的决心，也或许，她会屈从于命运，一生安居于此，延续父辈的生活方式。这一切都不得而知。

我掀开门帘，低头走进藏民餐厅，每个桌子上几乎都有一壶酥油茶。我们照样要了一壶，油油淡淡的味道我并不排斥，反而觉得可以和平日里的奶茶媲美，而且还多了一番十足的地气。这才是藏民的日常，就在一壶酥油茶中，他们展开原始的歌喉，纵横驰骋在阔达的草原上，附带着他们自身的开朗、乐观，以及所经历的得失、生死……

一个年轻的小伙子牵着他的白牦牛，在纳木错湖畔，以低廉的价格任由游客乘骑，自己则围坐在同伴的圈子里聆听他们的欢声笑语。他身穿灰黑色藏袍，腰间系了一颗不规则形状的绿松原石，将牦牛缰绳随意放置在地上，说话间略显腼腆。他告诉我说他们都是附近的村民，一般在旅游旺季时带着自家的牦牛来湖边揽客，说一般的牦牛一顿要吃三百斤的草料。我迅速想象了一下三百斤草料的体积，不禁惊叹起来。

湖边的游客越来越少，告别了那只被主人打扮得花里胡哨的白牦牛，在三块巨石下有两堆人在制作唐卡和石绘。彩色的颜料在粗粝的石头表面绘制出原始淳朴的线条，经有一种难以言说的美感。好像出土的彩色陶器上粗旷又古朴的线条，散发着历史和泥土的气息。靠着巨石照了几张照片，一个在旁边兜售手串的中年妇女扯住我的藏裙，像是在整理又像是摩挲，我有点抗拒，又不想表现出来，只好任她摩挲，或许她只是想触摸那平日里或许难得见到的布料。很快，她停住放开了我的藏裙，嘴里赞叹了一句什么，或许是在说布料的话题，也可能是我的藏裙穿法有误。我朝她笑了笑，不知该怎么接话，只能转身离开。本想多看几眼帐篷里摆放的彩色绘石，也被突然的拉扯岔开了。再想去看，已经走出了十几米，也就作了罢。因为在缺氧的情况下，每一步都走得很困难，丝毫不想再多走一步冤枉路。

一群兜售手串、牛骨串、绿松石的藏民围上来，问我要不要买他们的饰品。我看了一眼他们手里的绿松石，恰巧我手上戴了一串，就让他们看我的绿松石手串和佛珠。我很乐意像朋友一样和他们分享交流，想从他们生硬的普通话中听出青藏高原的自然淳朴，然而，不得不感慨他们竟是被商业化的一群人，只想让我买他们手里的饰品，而不是热衷于和我拉话。很快，他们四散而去，为他们手里的饰品去寻觅新的客主。

在八廓街，我挑选了一套藏装，让热情的老板娘帮我穿好，再配上一个可爱的转经筒，瞬间转变成了藏族女人的模样。坐在大昭寺三楼的长椅上，竟然有一种曾经来过的感觉。看着眼前陌生又熟悉的风景，我恍惚遇到了前世。这是我不曾料到的。我努力回想自己走过的寺庙，没有哪一座能像大昭寺一样给我亲切感，但是明明我从未来过这里。随着导游的脚步迈进大昭寺被巨石阻挡了一半的门槛，四大天王的塑像威严左右，我知道我这才真正来到了拉萨圣地。大昭寺的一半是被排着长队的信徒占据的，我们只参观了对游客开放的另一半。因为作为佛教信徒的一半，我们即便站在纯金打造的佛像面前也无从涉足——我们仅看到了他的表象。在佛家信众的眼里，大昭寺或许是另外一种模样，那里安放着他们的肉身和灵魂，而对于我，只有坐在三楼，看着五世、六世达赖喇嘛住过的房间，才对大昭寺有了更深层的理解。这是仓央嘉措住过的地方，是他写下心中纠结、悲情与不舍的地方，站在寺庙的阁楼上，那些狭长窗户向外面世界透出的缝隙，让我体会了这里给予他的禁锢和束缚。那些被纯金裹挟的屋顶，在阳光下熠熠生辉，却同时用散发着的冰凉光剑，直刺入注视它的人的胸膛。黄金作为一种理想介质，在这里雕塑着藏民心中的曼陀罗世界，他们也同样在追问人生的意义吧，否则，怎么能把佛的塑像雕刻得如此奇幻缤纷。那是他们勾画的艺术世界，是他们优秀人生中的墨彩，因而被人瞻仰，崇拜。自然，在我眼里，这里是真正艺术的圣殿，集聚了千百年来这片土地上人们的悲悯和挣扎、思考和追问，只是信仰的领域我尚未涉足，也只是浮皮潦草地走过。

在去羊湖和冰川的路上，我几乎一路昏睡。只知道自己被白云包裹，在一片仙气中穿行。到了一处高地，司机催促我下车去拍照。我没有走到拍照的最佳地点，而是被旁边的一个摆摊的商贩叫住，缠磨着买了他几样小东西。他用火机燎烧一块蜜蜡状饰品，散发出一股浓郁的松香。对于藏族蜜蜡我并不熟悉，但我一眼就看出那块黄色蜜蜡并非真品。自然，几十块钱买一块来玩耍也未必不可，我没有拂却商贩想要让我买一块的盛意，在遇见就是缘分的心念中，收藏了那块被火燎过的蜜蜡。戴在胸前，一路招摇着，欢喜着，并不觉得廉价或者其他。

有人问西藏之行对于我来说，最大的收获是什么？我答，一是欣赏了与内地截然不同的自然风光，二是目睹了藏民对于佛教的信仰。他们的信仰是惯行一生的。只要不离开这片大地，他们就要匍匐在朝圣的路上，用血肉之躯践行净化灵魂之路。多么纯粹的一生，从出生到死亡，他们举着转经筒，向大地磕下无数的长头，始终赤诚向佛语，向天言。即便在拉萨也不可避免地遭受商业化侵袭的今天，我相信多数藏民还是坚持着自己父辈的信仰，只不过到了年轻人一代，或许要用另一种生活方式来呈现和表达。即在投身现代社会生活的同时，他们依旧保持淳朴的性格，传统的习俗。当然，对于他们的历史和当下，我所知并不多。

离开的时候，一个藏族小伙司机用他的年轻朝气和快乐的歌声拯救了我，我已经被缺氧折磨得头疼欲裂，心慌气短，几乎丧失了正常的思维和意识。他或许看出了我的不适，一路欢歌笑语，哼着独特的民族小调。我极力挤出笑容配合他的乐观，也安然享受他的歌声带来的阔达和雀跃。