作家在线-孙会昌：小咸菜

■ 孙会昌（山东）

在家中一日三餐，我是离不开小咸菜。有时候，在书房里喝着茶水看书，还会走到厨房打开冰箱捏根疙瘩咸菜，回来就着茶水吃掉。如果在酒店吃饭，无论是饕餮大餐，还是在家常小菜馆，只要是场合允许，我都会向服务员要盘小咸菜改改口味。

在家常菜饭店的点菜的秩序一般是先荤后素，山东人讲究无鸡鱼不成宴席，首先确定点什么鸡、鱼，如何做法，如果考虑到有女士和孩子，他们多不喜欢吃辣，那就点肉质细腻无刺、少脂肪且补钙的，要考虑上一份虾，白灼虾、虾仁或大醉虾。其次，再根据饭店的特色点上几份猪、羊肉制品菜，还可以根据客人的口味点上狗肉、兔肉、蛙肉、鸽子渣等特色菜，然后配上几份时鲜蔬菜，最后点上一份汤、一份面食，这才算是齐活。

至少上来四道菜，酒斟满，主陪一番开场白，大家图个吉利“起”，主陪带四口，副陪带三口，共七口干掉这一玻璃杯二两半的白酒。当然了，喝啤酒的是喝七满杯，酒量小的可给予照顾，适当放宽政策。然后，酒再整满，从长辈到免辈，或是从大到小轮流带酒，带完一轮，就可以自由找对碰杯喝了，一会儿便觥筹交错，进入佳境。

如果是进海鲜饭店，荤菜自然以海鲜为主，什么三文鱼、帝王蟹、竹节虾、各种螺、贝之类的等，配以芥根、酱醋，且餐具精致，吃法讲究，手、筷、叉、勺、一次性塑料手套并用，一会儿蟹虾螺贝空壳堆成一座座“小山”。

如果是进大排档，目前最流行、最时尚的应算是小龙虾吧，什么五香味的、蒜蓉味的、香辣味的、麻辣味的、原汁原味的，各来一份，配上一桶鲜扎啤，既粗犷、简洁，又时尚、痛快！

但奇怪的是，酒过三巡，菜过五味，最后由主宾催饭多遍，主陪准备上征求大家意见统一而决定的主食时，通常会客气地再问大家一句:还要再加个什么菜？竟然是异口同声：来份“老虎菜”！

“老虎菜”在山东一般是指小咸菜！可能是因为它的用料都比较辛辣生猛，味道比较冲而得名。一般饭店的小咸菜是不收费的，客人会戏谑地把小咸菜统称为“老虎菜”。

去年的秋后，我曾经吃过一次“螃蟹宴”。一年的金秋十月，正是大闸蟹上市的时节，我有一个养殖大闸蟹的朋友姜振国兄邀请一帮商界的老板和他的仁兄弟们吃“螃蟹宴”，地点就在他养殖基地的食堂里。

那次可真是一场名副其实的“螃蟹宴”，一大盆子蒸熟了的大闸蟹，配了几个时鲜蔬菜端上圆桌，一个大闸蟹在4两以上，用棉绳捆扎的特别整齐、香气扑鼻。大闸蟹随吃随上，振国兄说，今天让厨子蒸了不止这一盆。于是，满盘子的蟹黄，满碟子的蟹肉，还有五十三度的迎宾小王子，吃的大家满嘴流油，赞不绝口。最后，大家实在是吃不下了，干掉杯中余酒，竟然觉得舌头有些麻木无味。

振国兄请大家用柠檬水洗了手后，又问大家:“再吃点什么？”老板们竟不约而同地说:“来一碗清汤面，上点小咸菜！”

不一会儿，一大盆子热气腾腾的清汤面上了桌，大家你一筷子，我一勺子，很快就瓜分完毕，八样小咸菜，拌三丝、腌香菜根、腌芹菜根、腌萝卜、酸白菜、豆瓣酱、酱黄瓜、茄韭成了香饽饽，哪种小咸菜不够大家吃，就再新加上了一碟。

一场饕餮大餐后，平时难登大雅之堂的小咸菜成了大家共同的回味和话题。就如同一个出门坐高档汽车，办公在高楼大厦，回家住豪华别墅，生活在熙熙攘攘、灯红酒绿的繁华都市里的人，时间久了，竟然也会想住住那“苔痕上阶绿，草色入帘青……无丝竹之乱耳，无案牍之劳形”的陋室，想看看那黑暗旷野之上那布满星星的夜空的心态一样。

于是，逢周末假期，纷纷自驾出城，涌入网红打卡的乡村，租住上一个乡间农房改造的民宿，占据一方庭院，极目四周绿意盎然的田野，仰望张若虚、李白诗中那一轮充满诗意的明月，亲近陶渊明笔下的东篱，聆听那各种鸟儿的欢叫，蛙、蝉、蛩鸣，自摘黄红紫绿的瓜果，品一杯清茶，尽享宁静和清欢。

只有拥有过繁华，才能珍惜简单！就如一日三餐中的小咸菜，是美好生活中必不可少的佐餐调味品，这是人生返璞归真的一种本性使然。

（图片来自网络）

作者介绍：孙会昌，男，济南市作协会员，中华诗词学会会员，齐鲁书画家协会理事（左笔），平阴县文化之星，十佳泉城学习之星，山东省百姓学习之星等。

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【编辑制作：滑溜，本名刘健。憨派文学创始人，著有憨派文学奠基之作《滑溜》一书。《中国憨派文学》主编。中国散文学会会员 。】

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