2023秋冬秀场造型 ：时装周上最优秀的2023秋季系列

疫情过后的时装周比以往任何时候都更有吸引力。

从斯特拉·麦卡特尼(Stella McCartney)的马表演，到迪奥(Dior)的乔娜·瓦斯孔塞洛斯(Joana Vasconcelos)的巨型装置，再到哥白尼(Coperni)试图用机器狗再次打破互联网，再到哈里斯·里德(Harris Reed)的妮娜·里奇(Nina Ricci)。

巴黎世家(Balenciaga)是这场病毒式大秀的最初创造者，她走的是另一条路，选择了一场没有任何戏剧性的演出。

乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)是时尚界目前令人振奋的减法大师。在Loewe，从今年1月的男装系列开始达到了顶峰，那些印在整洁的缎子连衣裙上的衣服(介于马丁·马吉拉(Martin Margiela)和格哈德·里希特(Gerhard Richter)之间)、用一枚别针把衣服固定在一起的衣服，以及创造性地使用柔软的皮革。这使得服装尽管看起来很普通，但却很有力量。

Loewe

在The Row，少即是多，它在Capucines街的一座私人豪宅里举办的时装秀是巴黎最私密的聚会之一。The Row不断发展;带有僧侣般的、功利主义倾向的奢华。这一季的系列特别宽敞、有包裹感，而且很简单，还有突然折叠带来的惊喜、色调不协调的长皮手套、配晚礼服的无檐便帽。

路易威登的Nicolas Ghesquière也削减了开支。他对法国风格的研究在视觉上很吸引人，作品可以转化为现实生活。在Hermès和Nadège的时装秀上，Vanhee-Cybulski走的是简约的植物风格:她的镶板外套和fortuny式的褶皱连衣裙，以朴实的木质色调呈现，是她迄今为止最自信的作品。

在Chloé，简化的感觉并没有那么热烈。加布里埃拉·赫斯特(Gabriela Hearst)一直在探索这个以女性柔美著称的品牌的坚硬一面。结果是显而易见的，她的配饰非常棒。

亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)的莎拉·伯顿(Sarah Burton)在2019冠状病毒病疫情后的首场巴黎时装秀上，证明了她是犀利时尚剪裁的大师。伯顿放弃了浪漫的叙事，专注于解剖学的概念，她通过对西装和有机造型的裙子进行无尽的变化，既精确又性感。

卢多维奇·德·圣·瑟宁(Ludovic de Saint Sernin)作为Ann Demeulemeester的创意总监首次亮相时，虽然衣服略显单薄，但他的作品肯定是严格与放纵的结合，让人能感受到安和卢多维奇各自的雌雄同体理念的融合

在Off-White，吸引眼球的不是占据t台的巨大镜面球体，也不是淡红色的月球沙，而是伊卜·卡马拉(Ib Kamara)根据自己的喜好塑造了品牌标识。如果说男装仍然沿袭了街头风格，那么女装则以其Alaïa-esque的风格脱颖而出

在Sacai，阿部千岁(Chitose Abe)给了这个品牌一种新的基调和新的词汇，所有的剪裁、雕塑般的火车和整体结构都非常出色，在t台上看起来也很合理

王玛(Uma Wang)对质地和形状的探索散发出一种唤起情感的原始强度，而Rokh则是在办公环境中，从男性化的作品中脱颖而出的女性气质。马修·威廉姆斯(Matthew Williams)选择了时髦的严肃风格，将纪梵希带回了更令人信服的领域。维多利亚·贝克汉姆的第二次巴黎之行继续朝着更加前卫的方向发展。她以“盛装打扮”为主题，将利落的剪裁与修身的连衣裙和大量的头发混合在一起。

在Y/Project上，这是一种新的盘绕的、多用途的轮廓，带有一种居高临下的女性力量感。新作品显得有些庄重，但其余的作品却如人们所料

在充满活力的巴黎时装周中，就纯粹的发明而言，日本设计师仍然独树一帜。这一季，黑色系的二宫圭(Kei Ninomiya)大出风头，明亮的色彩、闪闪发光的表面和孩子气的形状让卡哇伊有了一种黑暗的时尚。

与此同时，日本的大师们仍然是大师。山本耀司(Yohji Yamamoto)用黑色搭配黑色，像预期的那样飘逸，诗意地解构，但线条有了一种新发现的苗条，让它感觉新鲜。伊莎贝尔·玛兰(Isabel Marant)的安逸感近乎诱惑，并在一季又一季中保持着自己的力量。这一次我们感觉比以往任何时候都更伊莎贝尔。

詹巴蒂斯塔·瓦利(Giambattista Valli)以自己明确无误的方式在保守和挑衅之间取得了平衡。这个系列又是花呢、羽毛和雪纺的万花筒，一季又一季都保持着清新的氛围和优雅感。

在圣罗兰(Saint Laurent)，一切又回到了上世纪80年代:宽肩运动夹克、铅笔裙和披在肩上的披肩。这个造型显然让人想起了伊夫先生作为时尚大师的衰落时期:安东尼·瓦卡雷洛(Anthony Vaccarello)把这个有点病态的灵感变成了酷的缩影。这一切都非常优雅，对于从未见过这样的东西的几代人来说很新鲜。

紧身黑领结是华伦天奴(Valentino)时装秀的核心，它比普通西装更时髦。这为一个具有图形魅力的系列创造了条件。这是一种有冲击力的时尚幻想，但有时似乎将亚文化降到了表相层面。

缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)一直在Miu Miu展翅高飞。这里也有怀旧的迹象:对90年代和00年代的品牌。但这一切都以一种新的方式被看待，在比例、纹理和颜色上打造出了一个无底的外观。

在Paco Rabanne，朱利安•多塞纳(Julien Dossena)在向创始人的激进主义致敬的同时，开辟了一片新的、混乱而舒适的领域。这段旅程有时会让人感到颠簸，也很有情调，但最多也就是有一种绘画般的、充满活力的能量。

在Courrèges, Nicolas Di Felice一直与年轻一代保持联系，保持对剪裁和轮廓的关注。他不动声色、稳扎稳打地成长为一股不可忽视的时尚力量。他犀利而性感的方式有一种独特的轻松。

香奈儿的开幕式非常有趣，全是黑胶，但很快就指向了太多的方向，从背带到抽象的民俗，山茶花作为唯一的线索。Virginie Viard擅长制作女人想穿的衣服。然而，灯笼裤、骑行短裤和百慕大短裤看起来有点不合身，而且这个系列的焦点有点不太对准。

最后，里克·欧文斯(Rick Owens)在这一季抢尽了风头。他的作品纯粹是一种时尚的创造。