风格独特的“炉霍县”-天极之旅、行摄藏区（25）

我想大多数人对炉霍这个川西北的小县城会极其陌生，在穿行317川藏北线前这里于我来说也只是个地名概念，对其的认知很少，认为与藏区的县城没有什么大的差别，没成想来到这里后，发现这个藏区边缘地带的小县城极具特色，留给我的印象极为深刻。2009年时我第一次走川藏北线317国道进藏，在我的行前规划中按每天行车的公里数计算，炉霍原本是计划中的住宿地。计划总是赶不上变化，第一次穿行317时就错过了这个住宿地。

我们早晨从红原县出发，天气阴沉一路飘雨，偶遇的“西索民居”不在原计划之例，耽误了一些时间。更没想到过了马尔康后道路又极为难行，路上不时会有山上滚下的落石，一路上都要有一个人专注观察行车的前方山上树的动静，如有落石滚下树必先动，就需停车观察。如遇石块太大或太多阻挡道路车开不过去，就得把车停在距石块几十米的地方，一人观察山上动静，二个人去前方搬挪石块以让车能通过，人搬挪后不能返回，要狂奔向前，车也要迅速冲过去，然后大家才能上车。之所以这样冒险前行，是因为在这样的路段，你不及时前行就有可能被堵几天过不去。就这样走走停停，直到天完全黑了才进入翁达乡境内。

天黑了老三菱越野车的车灯不做主，很是昏暗，且道路难行，又不知前方路况如何，所以我们决定找地儿住下。09年时的翁达乡稀稀拉拉只有几户人家，遇到人家我们就让一位朋友下车就找住处，朋友怕狗，一下车没走出几步就跑回来说有藏獒，我们都没听到狗叫哪来的藏獒？大家又调侃一番其乐融融，一路的疲惫和所有的紧张情绪都荡然无存了。这就是自驾游中最最关键的——同行的人要合拍，要能共同承担风险、责任，要能互助还要可以相互调侃，否则一定就是一次窝心的旅行。

就在哥儿几个开着玩笑间发现车灯照处竟然出现了一块“平安饭店”的牌子，我们大喜着开车过去。这饭店其实就是藏民开的家庭旅馆，楼下是个商店，二层有二间房放几个床住宿。因为从这里北上六十多公里就是色达，常有朝圣的藏民经过这里歇脚，这房间就是为路过的藏民准备的，平时没人住宿。房间内除了几张藏式床和一张藏式桌子外什么都没有，而且气味很浓。但我们都很知足了，能有地方躺着睡，不用睡车里，加之很便宜，我记得一人是十几元钱，省钱。进房泡面吃饭，一夜睡得很安稳。

第二天一早从翁达出发，到炉霍时已近中午，原本想只是路过没打算逗留，但因车子的刹车出现问题，只好进城找地方修车。因为修车才在这个很小的县城里转了几圈。那时的炉霍县围绕一中心广场依山而建，城边一条河流经过，河对岸几乎没有什么建筑，317国道穿城而过。城里的建筑多为一、二层，一条主街几条分支，也许几分钟就可以从城的这头走到城的那头。炉霍县城的房屋色彩非常鲜艳，路灯极具特色，整齐划一，全城都是一样的路灯。街道上人很少，非常的宁静，炉霍这个小城是我走过的藏区中最整洁、清静，也最具自己特色的小城镇。十年后我再次来炉霍，在这里住了一晚，炉霍整体变化不大，只是城区扩大很多，河两岸都建起了不少四、五层建筑，宾馆、饭店多了起来，但其所有的特色都没有改变，包括原来的广场和路灯。

炉霍县的地理位置是甘孜藏族自治州中北部，县域面积5796平方公里。东接道孚县，西北与甘孜县相邻，西南与新龙县接壤，北面毗邻色达县，东北则与阿坝州的壤塘、金川两县相邻。川藏317线从东南至西北贯通全境，炉霍县历史上就是去藏抵青之要衢和茶马古道之重镇。这里曾是是甘孜州的康北中心、北路重镇，自然风光独特，雪山、森林、湖泊和草原相间，那些散落在路旁、河谷的民居更是让人叹为观止，其华美、富丽、精致，既不同于马尔康的西索民居，也丝毫不逊于名扬中外的纯藏式的道孚民居。炉霍县的旅游资源还是比较丰富的，无论是民居还是寺院以及人文特色，都是很值得的游览之地。

炉霍县的城市风格与藏区其它城市风格不同，其文化具有独特的地方。炉霍，历史上也被称为“霍尔章谷”，藏语“霍尔”意思是指蒙古人, “章谷”意为山岩石上。因霍尔章谷土司的官寨处于山岩上，土司系蒙古族后裔，故称“霍尔章谷″。清光绪二十三年（1897）置屯时取名“炉霍″，因炉（打箭炉）至霍尔为入藏要道，所以才有了炉霍这个名称。了解了这些也就能解释通了，我总感觉这里的建筑风格总体上是藏式的，但又与纯藏式风格有区别，包括在色彩上也有所差别，其中似乎包含着某种蒙古族文化中的元素特征，虽然不是很明显。

猜猜上图中墙上贴的是什么？干什么用的？

炉霍的人们都非常的友好，与路人相遇总是笑脸相迎亲切自然，在路上遇到了一个尼姑（藏传佛教称为觉姆）领着二个小孩子，这二个孩子也与藏区的孩子不同，穿的服装很洋气，也很干净。这样穿着的孩子在藏区是很难见到的。这是在09年拍的片子。

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