中国景区的阿姨随便穿，竟美上国内外T台，这怕是时尚博主都认输

大家好，时尚编辑可乐营业了~

提起90年代的中国你们会想到什么？是人手一支的小灵通；还是每逢年末，家家户户都会换上的新挂历...

这些“落伍又过时”的老物件销声匿迹几十年后，重出江湖，一不小心还踏上了国际的舞台？

小时候奶奶家的保温壶，改头换面后一跃成了T台上夺目又吸睛的皮革包。

随时提醒你：做时髦精的同时也别忘了多喝热水~

胸口别着大红花的婚纱造型，仿佛坐上了时光机，穿越回了爸妈结婚时的九十年代。

儿时的“爆款单品”提花枕巾拼接后，摇身一变成了大气又明艳的抹胸礼服裙，即便走在巴黎时装周也不怯场。

连女明星们也开始疯狂“示爱”：周迅、吉克隽逸、张韶涵、欧阳娜娜，甚至连CL都是他家的小粉丝。

这个将“中国大众文化”带上时装周的设计师品牌，就是做客本期【造势InFame】的嘉宾——MARRKNULL。

“市井的东西为什么不能成为时装呢？”成立于2016年的MARRKNULL经常发出这样的疑问。

不同于以往大众心里高冷的时装形象，MARRKNULL偏爱“接地气儿的县城文化”。

MARRKNULL FW20 - 《背井离乡》

2018年的秋冬系列，他们直接以“中国农村”命名，穿着时髦的模特们在影楼山水风的衬托下，反差感十足。

“爱搞事情”的他们后面愈发大胆，2019年春夏系列的广告大片模仿起了在景区打卡的中国阿姨。

同款游客式的夸张姿势，毫不避讳的自信目光，MARRKNULL呈现地精巧有趣，原来阿姨们的品位一点儿也不“土”！

从天安门到长城，真实到连路人也不放过！无处不在的自拍姿势可不就是当代人的日常写照吗？

他们以服装为载体为中国大妈“正名”：时尚是在不断变化的，可能你觉得土的东西过了十年之后，它就会成为人们口中的流行跟高级。

真正“土”的不过是人们对于美的限制跟框架~

无法预料会给我们带来怎样惊喜的MARRKNULL，2021年秋冬系列又玩起了“穿越”。

吊着威压穿梭在萧瑟树林间的模特们，仿佛中式电影里的江湖儿女。

提及里面的含义时，主理人回答道：县里的人们仍然保持着90年代的穿衣习惯，而接触网络的年轻一代却紧跟潮流，这种魔幻的矛盾感便是“穿越”的灵感来源。

2021 F/W :

比起简单粗暴的在设计中标榜“龙凤”，MARRKNULL的“中国风”更像是以一种当地人的视角，呈现出了中国大众文化的模样。

像是他们家热门的衣架包，灵感就是来源于以前县城里，妇女们会在家门口拉绳子晾衣服的场景。

这波文化输出还成功引起了不少国内外杂志的关注，《DAZED》盛赞：“MARRKNULL撼动了中国时尚！”

不禁让人越来越好奇，这幕后的掌舵人究竟是谁...

MARRKNULL是由两位大男孩一手创办——Mark（北京服装学院）和时天（中央美术学院）。

左：时天 | 右：Mark

同在北京上学的两人，第一次见面是在高考前集训的画室，那时他们纯粹只是微信里的“点赞之交”。

大二的时候，学服装设计的Mark逐渐开始有了做品牌的想法，于是二人便一拍即合，走上了时装这条路...

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建筑系的时天虽然不是正统的科班出身，但总能在衣服的结构上抛出新颖又特别的想法：

像是将上衣错位到下装，做成裙摆的既视感。

MARRKNULL SS21 - 《野山》

“假装”自己穿的是衬衫，而非抹胸。

或是傻傻分不清到底有几条裤子~

在服装设计充满了同质化的当下，这种鲜明的“解构主义”也成了MARRKNULL品牌独一无二的DNA。

有时候在视觉传达上表现的太过出众，反而很容易让人忽略其真正的内容，MARRNULL就是如此。

很多人第一眼看到他们家的LOOKBOOK时，总会不由自主贴上“土酷”的标签，真正耐人寻味的设计却鲜少被人提起。

而背后的两位主理人到底怀抱着怎样的态度跟想法呢？不如一起听听看吧~

（以下内容，Mark用M简称，时天用S简称）

可乐：如果用三个词形容、描述对方，会是什么呢？

M：他是一个内心很自由的人，比较有自己的主见和想法，做事比较果断。

S：我觉得他是比较理性吧，但我比较感性。

可乐：会把工作跟生活划分的很明晰？

M：一开始做品牌的时候，我们在艺术园区租了个厂房，一楼办公二楼生活其实很难分的那么清楚。我觉得要想把一件事情做好，不可能说只在工作时间完成就好了，平时我们也会不断的思考。

S：最早的时候就只有我们两个人，每天工作到凌晨三四点，全部时间都用来做衣服了。有了员工之后才开始意识到个人空间的重要性，偶尔冷静下来去思考品牌也会有不同的灵感跟思路。

可乐：两人工作生活不分开，彼此会容易产生分歧吗？

M：肯定会有啊，包括争吵也挺频繁的，但在我看来这是一件很积极的事，往往通过这些争论我们反而变的更好。

可乐：品牌创建之初的想法就是以“中国县城文化”为灵感的吗？

S：我觉得是越来越明显吧，我们早期就是想反映中国的一些现状以及边缘群体，现在我们更想要去探讨中国当代的样子，其实很多品牌都是直接以过去的事物为灵感，而没有结合当下社会作启发。

2018 SS - 拾荒者

M：我们这种理念成型的第一阶段应该就是18年秋冬系列，当时把中国传统服饰跟现在时装做了结合，想将中国文化表达的更加年轻化。

再到后面19年的春夏，我们开始想要把当下中国的模样输出给世界其他国家，打破他们对于中国只有传统龙、凤的刻板印象。

2019 SS

可乐：中间有遇到过瓶颈期吗？

S：瓶颈期其实就是19SS“中国景区”那一期。

M：对，虽然我们因为景区那一期受到了很多的曝光跟讨论，不管是媒体还是大众，大家都会给我们贴上一系列的标签：像是土酷、中国大妈。但我们一直以来从未给自己下过定义，或是说贴上一个很具体的标签。

S：这种标签会影响到我们自己本身，那段时间每天都能收到很多邮件去形容你的作品，无论再怎么坚定，多多少少都会受到影响。因为那次，我们几乎花了一年的时间才调整过来，热度高有时候也会有反噬的效果，人们会忽略掉你真正想要传递和表达的东西。

可乐：去年疫情有给你们带来什么影响吗？

S：有时间审视自我，这样也能更好地表达我们的主题，像2021春夏系列去内蒙古的山上录制那次。

M：我觉得那次经历让我们挺难忘的，光是踩点我们就去了四五次，整个录制也很赶。因为完全是自然光拍摄，还要赶上光源的变化，但整个过程还是挺开心的。因为疫情没有办法去伦敦走秀变成了线上秀，能够让大家更加专注于服装本身，而不是一些表面的浮华。

花絮和成品

可乐：各大奢侈品牌都挖空心思“搞噱头，做营销”，你们成立五年却鲜少走到台前营销自己，可以谈谈你们的想法吗？

S：之前景区那一个系列会让我们反思很多，觉得做时装还是要更实际一些，噱头那些迟早会消亡的。如何将我们的理念体验在服装上，或是在面料材质上挖空心思等等，这些反而对我们来说会更有实际意义。

M：我希望的是让我们的东西能够真正影响到大家。

可乐：人们对于“土酷”的风格褒贬不一，你们如何看待那些刺耳的声音？

S：我会关注大家对每一季的看法，一开始90%的人都不太能理解我们所做的东西，到现在越来越多的人逐渐觉得有意思了。面对那些刺耳的声音还是得沉静下来，才能更好的输出内容。

M：我一直就是觉得做自己就好了。

《Metal Magazine》

可乐：就时尚而言，我们长期成长于西方审美的凝视之下，在你们看来“中国时尚”要如何走出自己的一条路？

M：我觉得中国时尚本身是跟文化相关的，将目光转移到挖掘中国更多的文化，才是未来该走的道路。我们自己在做的就是呈现当下社会的一些现状，用我们自己的想法去给中国时尚添砖加瓦。

《L’1nstant》

可乐：除了“中国县城文化”这一命题，未来会考虑其他方向的时装主题吗？

S：我觉得这个东西是不会变得。

M：更多的是升华，不会变，它是我们品牌的文化、DNA而不仅仅是一个命题。

《Contributor Magazine》

纵观近几年来，中国风一旦跟“乡土”这个字眼挂上钩，基本都没啥“好下场”。

大众本能的抵触并排斥着中国的土味文化，认为青花瓷、刺绣才是高端洋气的中国风代表，对MARRKNULL所传递出的“市井文化”议论纷纷。

2020 SS - 都市仙子

但在可乐看来：如果一件设计能够引发他人对其的灵感跟思考，那么无论是批判亦或是赞美的声音，都足以说明这个设计是有意义的。

更何况，这种中国特有的县城文化难道不是每一个80.90后曾经的日常生活吗？无论美丑，这就是中国文化中不可分割的一部分！

意大利独立杂志《PUNKT》Magzine 6月刊

只有跳出对中国式审美的刻板印象，勇于直面并接受，才能传递出一种真正的文化自信。没准，下一次时尚圈就是土味当道了！你们怎么看呢？评论区见~

图片来源：MARRKNULL

责任编辑：可乐

编辑|采访：money

设计：+7

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